Доводка и некоторые усовершенствования деталей двигателей минских мотоциклов

Польза несомненна

Мотоциклы на наших заводах выпускают крупными сериями. Такое поточное производство при нынешней технологии, к сожалению, дает значительный разброс по качеству.

Однако то, что бывает не под силу устранить в условиях массового производства, часто оказывается по плечу рядовому мотоциклисту, имеющему желание сделать свой мотоцикл лучше. Для них и предназначен этот материал.

Речь здесь пойдет о доводке и некоторых усовершенствованиях деталей двигателей минских мотоциклов, хотя не исключено, что это может оказаться полезным и владельцам других марок.

Начну с системы впуска. Хорошо известно, что износ цилиндро-поршневой группы и кривошипного механизма непосредственно зависит от количества абразивных частиц, вместе с воздухом поступающих в двигатель. Минские мотоциклы имеют весьма эффективные воздушные фильтры с бумажным элементом. Однако неплотности в соединениях системы впуска могут снизить и часто действительно снижают качество очистки воздуха.

У старых моделей, где фильтрующий элемент кренится резиновой пластиной и двумя проволочными крючками, под него при доводке рекомендую подложить кольцо, вырезанное из губчатой резины или поролона, а места крепления крючков к пластмассовому корпусу уплотнить пластилином или гермепластом. При замене фильтрующего элемента новым заклейте отверстие в металлической крышке (если оно есть) или подложите под резиновую пластинку крепления плотную прокладку. У новых моделей с металлическим держателем элемента под гайкой крепления должна находиться резиновая прокладка, прижатая металлической шайбой с отверстием диаметром 4—4,5 мм. Иногда ей не придают значения и теряют при первой же разборке фильтра — а деталь-то важная. На мотоцикл старой модели советую установить новую систему крепления фильтра, как только представится возможность.

Повышенного внимания требует дренажная трубка в нижней части пластмассового корпуса воздушного фильтра. Только у последней модели (3.11211 — сельский вариант) ее стали закрывать заглушкой, оставляя минимальные щели для стока конденсата. У всех прежних моделей отверстие диаметром 7 мм оставалось открытым. Простейшее решение — установка квадратной (6 Х 6 мм) или круглой с отверстием заглушки из любого материала. Можно вставить отрезок карандаша с удаленным стержнем. Можно изнутри корпуса ввести болт М6 и навернуть на него гайку с контргайкой. Болт должен свободно перемещаться вверх-вниз на 1 мм, чтобы стекал конденсат. Весьма просто этот вопрос можно решить, использовав детали клапана аэрозольного баллончика, причем его пластмассовая трубочка отведет конденсат и избавит двигатель от загрязнения. Отверстие в корпусе, вероятно, придется рассверлить.

Не исключены любые другие решения, которые обеспечат сток конденсата. Еще лучше полностью герметизировать это место при помощи отрезка прозрачной пластмассовой трубки внутренним диаметром 10 мм, запаянной или заткнутой с одного конца, а другим концом надетой на дренажную трубку корпуса. По мере накопления конденсата трубку необходимо снимать и конденсат выливать. В местах соединения резинового патрубка с карбюратором и корпусом воздухофильтра рекомендую установить хомутики из стальных полосок или проволоки. У отдельных мотоциклов патрубок корпуса так тонок, что почти прозрачен (деталь получают методом выдувания) и легко деформируется. Поэтому до установки хомутика имеет смысл вставить внутрь патрубка стальное или алюминиевое кольцо (рис. 1).

Рис. 1. Кольцо.

Вместо кольца подойдет трубка, которая кроме упрочнения патрубка послужит удлинителем впускного тракта. Длина трубки 85 мм, наружный диаметр 45 мм. Сделать ее можно, опять-таки, из подходящего аэрозольного баллончика, аккуратно отпилив ножовочным по потном верхнюю часть и донышко, а затем развальцевав одну из сторон, как показано на рис. 2. Многочисленные свидетельства говорят о том, что у большинства мотоциклов в результате этого улучшается «тяга» на средних оборотах, снижаете я расход топлива. Поэкспериментируйте сами — и вы в этом убедитесь почти наверняка.

Рис. 2. Резонансная трубка из аэрозольного баллончика.

Следующая рекомендация, в которой речь пойдет об усовершенствовании системы впуска, требует более серьезного подхода, нужны и соответствующие навыки и специальные инструменты. Однако тот, кто этого не побоится, получит в итоге возможность облегчить последующую разборку— сборку мотоцикла, снизить шум и повысить долговечность двигателя.

В листе металла (150 X 200 мм) толщиной 0,8—1 мм прорежьте отверстие диаметром 60 мм. Снимите правый инструментальный ящик и корпус воздухофильтра, удалите кронштейны крепления корпуса, приваренные к раме. Ударами молотка по жалюзи выровняйте дно ящика. Наденьте лист отверстием на горловину корпуса фильтра, поверх него поставьте инструментальный ящик, наденьте фильтрующий элемент и слегка скрепите их, затягивая гайку крепления элемента. Установите полученную конструкцию на мотоцикл. Болты, крепящие ящик, необходимо взять длиннее приблизительно на 10 мм. Между кронштейнами и днищем ящика установите толстостенные втулки длиной 10—12 мм. Они могут быть из любого материала, даже резиновые. Для прикидки можно использовать подходящие гайки. Закрепив ящик, выставьте корпус фильтра так, чтобы он стоял по оси карбюратора, поудобнее расположите пластину и затяните гайку, крепящую фильтрующий элемент, посильнее. Сняв всю конструкцию с мотоцикла, наметьте места для скрепления стального листа с дном ящика. Наилучшим методом была бы точечная сварка, но, если нет такой возможности, подойдут заклепки или винты с гайками.

Рис. 3. Развертка экранчика:

— отогнуть на себя; — отогнуть от себя.

Следующая операция — изготовление экранчика (рис. 3). Его можно согнуть из металлического листа толщиной 0,8—1 мм. Приладив экранчик изнутри инструментального ящика к верхней стенке, получим резонансную трубку. Для прохода воздуха внутрь трубки прорубите в передней части верхней стенки пять пазов длиной 45 мм. Отогнув их вверх на 8 мм, получим жалюзи. Теперь надо прикрепить экранчик точечной сваркой, заклепками или винтами к ящику. Желательно, чтобы не было больших щелей. Замазать их можно шпатлевкой, густой краской или, на худой случай, пластилином. Окрасьте все детали и установите их на мотоцикл. Пока сохнет краска, займитесь крышкой ящика. Положив ее на лист поролона или губчатой резины толщиной 10 —15 мм, обрежьте лишнее по наружному контуру крышки, а в нижней части сделайте выемку длиной 40 мм и глубиной 10 мм (для стока воды). Остается приклеить получившуюся прокладку к внутренней поверхности крышки. Для этого воспользуйтесь клеем 88-Н, 51-К-36, «Момент», «Феникс».

Рис. 4. Схема модернизации системы впуска (крышка инструментального ящика и фильтрующий элемент не показаны): 1 — правый инструментальный ящик; 2 — экранчик; 3 — резиновая муфта; 4 — металлическая пластина; 5 — держатель; 6 — вариант дренажной трубки- 7 — корпус воздухофильтра; 8 — резонансная трубка; 9 — дренажная трубка с наконечником от аэрозольного баллончика; 10 — хомутик из пружинной проволоки; 11 — хомутик из полоски стали.

Провода, идущие к реле указателей поворота, введите в ящик через резиновую муфточку или отрезок шланга. Надев крышку на ящик, вы получите емкость, в которую воздух будет попадать только через жалюзи и резонансную трубку. Этот дополнительный объем положительно скажется на уменьшении шума всасывания. Забор же воздуха через жалюзи, расположенные в малозапыленной зоне, будет способствовать повышению ресурса фильтрующего элемента и снижению износа двигателя. Схематичное изображение всех усовершенствований воздухофильтра показано на рис. 4.

Г. ПИЛЮКЕВИЧ, инженер
г. Минск

1989N04P14-15