Не удалось быстренько собрать сцепление и забыть...
Прикуплены стопорные шайбочки и демпферное кольцо...но вот как только зажал внутренний барабан и попробовал его прокрутить с перв. валом, тут же выявил сильное "играние" корзині - натяжка цепи перв. передачи здорово менялась.
пришлось идти за пивом...снова колоть, менять первичный вал, собирать, и пить пиво. короче за вечер управился.
П.С. всегда проверяйте геометрию первичного вала.

А сегодня вот выделил время - подготовил, загрунтовал и покрасил вторую часть мелочи... надеюсь ничего не пропустил. Погода на удивление благоприятная - в гараже +10
После НГ планирую таки собраться из силами-средствами и проточить поршневую, потом дособрать ДВС, за тем инсталировать на раму мотоцикла
to be continued

Сегодня перетряс приборку:
- основание на новых резинках (шланг);
- тахометр проверен на работоспособность;
- спидометр полностью разбирался-чистился-мазался (полная реанимация - впечатление будто бы он хранисля в озере где то).
Все детали очищены-осмотрены, осталось прикупить светодиодные лампы в стандартный патрон, и собрать все в кучу.

И так новости...
Куплены поршни-кольца. (поршня JA, кольца KO)
Сегодня свежепроточеная ЦПГ была успешно инсталлирована.
Возникла таки одна заморочка: нижняя левая шпилька впускного коллектора нарушила резьбу в картере (рубашке) цилиндра (раньше там видать вкручивали простой болт м8) - теперь затянуть ее невозможно. Что посоветуете, друзья?
Я так прикинул... понятно что идеальный вариант, это нарезать в дюралевой рубашке резьбу м10. Но вот как то там подозрительно мало тела в области впускного окна. Может поступить иначе? - вкрутить шпильку, так что бы она показалась из окна, затем подлезть электродом через то таки окно, и наварить на шпильке выступ, которым она будет упираться в тело картера. Распределение нагрузки конечно будет неправльным, и возможно завихрения потока смеси...но этим можно пожертвовать. Да и усилие от гайки м8 не такое уж большое.
Или не мудрить, сразу резать м10? Заранее спасибо за советы

Ну в мене при покупкі вже були вкручені шпильки на 8 і виходять прям в впуск посадив на синій фіксатор щоб не викручувались закрутив так щоб не сильно виходили в впускні вікна.
Доречі де замовляв деталі бо мені теж не заважало б обновиться.

Токарь делал специальную шпильку вначале с резьбой М10 чтобы немного не доходила до плоскости коллектора которая,а потом шпилька переходила на резьбу М8. Шпилька при этом посажена на локтайт.

Да,да локтайт или на крайняк епоксидка

Отдавал в токарку - сделали шпильку м10-м8, закрутил добротно (резьба с натягом), обмазав герметиком.
Мотор в сборе - сделать ось водительских подножек (прут 12мм), и можно инсталировать на мотоцикл

слушай ,пробежала такая мысля,а че не взял чешские поршня а польские? я был на рынке так чехия 600 грн а JA 500 кольца 250,пальцы 250(чехия),правда продавец сам не понимает почему при такой разнице (говорит все разгребают польшу с прихватами) но сказал JA лучше almnota

У нас оригинального альмета не нашел, а JA зарекомендовали себя безупречно...при толковой проточке конечно.
Народ - подскажите диаметр шпонки правой цапфы - 4мм? или может 4.1?
А то где то посеял походу ее...
Согласно этому чертежику шпонка ф4мм... но это 634-ка. Буду изготавливать 4мм -если что чукту клепону, что бы туже сидела в цапфе

Еще нужно найти втулку сальника (под ротором которая) правой цапфы...на сколько известно, поверхность контакта из сальником цементирована. Как на счет: отпилить лишнее от втулки втор. вала?
А то изготовить ее не проблема, но вот как быть с цементацией...

Для чого тобі той штифт (то навіть не шпонка), буде контактна система?

Замарачиваешься с втулкой...ставь сальник с ижа!

Сальник эрикс уже установлен...со втулкой цапфу не жрет кстати.
Кто мерил? - втулка 12мм?+волнистая шайба. Хочу вымерить, что бы шайбу не ставить (нет ее), а сделать втулку 14-16мм - впритык к ротору, да и делов то.
Штифт(шпонка) пусть будет - пока что на КСЗ соберу (а то в карманах ветер)

Хвиляста шайба там щоб щільно притискати втулку до обойми підшипника щоб не було підсоса між ними, якщо є втулка вторвала то пиляй, доречі, не така вона вже і сильно цементована, коли бажаєш міцну то психони та нехай виточать з обойми 3205го підшипника насажуеш щільно і нікуди вона не подінеться. Шпильки такі, яку тобі точили, продають у будь якому автомагазині,купив сьгодні бо ті самі проблеми з різьбою на циліндрі.

USS писав:Шпильки такі, яку тобі точили, продають у будь якому автомагазині,купив сьгодні ...

Озвуч, будьласка, шо за шпилька - думаю людям буде корисно знати
Втулку виточить - як варіант - якшо ельбор знайду під рукою, то можна...але в запасі є втулка втор.валу - завтра (вже сьогодні) виміряю, відболгарю, і штифт з електрода 4мм зроблю.
Постараюсь сил. агрегат завтра встановить на раму
фото будуть...

lelik писав:Озвуч, будьласка, шо за шпилька - думаю людям буде корисно знати

На авторынке и магазинах их называют ремонтные, есть разной конфигурации и длины, типа сорвал 6, нарезал 8, купил шпильку 8х6, или сорвал 8, нарезал 10, купил шпильку 10х8 итд. есть с длинными резьбами, тогда можна подрезать сколько надо.

В ідеалі було б зробити гібрид м9-м8,щоб не бити одразу різьбу на м10, але з інструментом проблеми,мій знайомий токар мітчик на м9 має а плашку- ні, можна і різцем різьбу на шпильці нарізати, але я не схотів туди сюди циліндри тягати, буде на м10. KSV істину глаголить, шпильки є різні, можна вибрати, також є довші на колектор. Беру бронзові гайки, вони довші та не ржавіють, кріпити коліна, бо там завжди на шпильках різьби, чогось, позривані .

Йдем далі - двигун вже на рамі мотоцикла.
Сьогодні виконував зварювальні роботи з ювелірною точністю Історія така: знайшов таки шпонку (вже потім зрозумів шо не ту), але не промірявши її довжину вснановив в цапфу...виступ був 2мм - замало. При всіх моїх стараннях, дістати її назад було йо як не просто - вона мала бочкообразну форму. Довелося використовуючи 2мм електрод приварити до неї полоску металу - з 2ї спроби все вийшло
Також куплені водійські підніжки.
Що до втулки правої цапфи: взяв втулку втор. валу, почав міряти...потрібна довжина 15мм (втулка 16)...наждаком зняв до 14.7мм. Обмазав герметиком та встановив все, включно з генератором, на місце.
На черзі троси та електрообладнання
Також додав фото приладової панелі (гайки-шайби на верхньому траверзі зацініть) нерж.

lelik писав: Також додав фото приладової панелі (гайки-шайби на верхньому траверзі зацініть) нерж.

Відполіруй і вид буде ефектніший.

Удачі в відновленні , полірована нержавійка , дивиться як хром .

А не простіше було взяти електрода 4мм конструкційного, з недопалка штук сім би шпонок вийшло...

На электроде метал мягкий, может срезать, лучше сверло подобрать по диаметру и по длине обрезать.

Там кроме шпонки ещё и конусная посадка.Пусть лучше шпонку срезает,чем разбивает отверстие в цапфе.

Шпонку какраз из электрода и сделал - метал там норм (не то что гвоздь) длинной 6.5мм.
Гайки и пластик по возможности заполирую (или хозяин мотоцикла займется) - сейчас как Вы понимаете, главное побыстрей "поехать", а то времени на все это не хватает.

KSV писав:На электроде метал мягкий, может срезать, лучше сверло подобрать по диаметру и по длине обрезать.

Нічого там зрізати не може! Кріпленням ротора там - конусна посадка і болт. А це є установочний штифт, щоб люди не мудохались як правильно поставити ротор при контактній системі. При БСЗ він там взагалі не потрібен!

пс: якщо ротор звільниться з конуса, то ніяка шпонка вже не поможе, працювати мотор нормально не буде.