Собствено как определить пришло ли врема точить цылиндры или просто поменять кольца

поменяй кольца. если от этого толка не будет,то сними цилиндры и иди на рынок. берешь новый поршень своего ремонта ,опускаешь его в гильзу,и при этом закрой ладошкой отверствие со стороны головки. если поршень ближе к головке(ладошке) упадет,тогда смело иди к токарю. при нормальном износе поршень должен плавно опускаться до самой ладошки. удачи!

есть еще способ проверить..
Берется новое кольцо - вкладывается в цилиндр и меряет зазор в замке.
Берешь Дочкала - смотришь допустимые размеры зазоров -сравниваешь
Если по хорошему то дальше берешь микрометр и меряешь в разных точках цилиндра его диаметр тоже сравниваешь с допустимыми номинальными значениями.
Отсюда делаешь вывод - надо точить или нет

Во, хороший совет. +500. Только главное чтоб кольца в магазине ремонтами не попутали.

Да, а путать они умеют, вот напарили на днях вместо 4-го, кольца 5-го.

Эта, а чего все меряют износ цилиндров, а поршня не изнашиваются? Может стоит поменять только поршня и кольца, а? Ясно, зазоры нормальные не восстановятся как должны быть, но станут поменьше... Я к тому что тут Димлер 2-го ремонта поршня нашел, а у меня счас как-раз второй, прошли 21 т.к. и звенят.
Жду мнений...

хз.. промеряй микрометром диаметр своего поршня а Димлер тех поршней и решай

kisela писав:Эта, а чего все меряют износ цилиндров, а поршня не изнашиваются? Может стоит поменять только поршня и кольца, а? Ясно, зазоры нормальные не восстановятся как должны быть, но станут поменьше... Я к тому что тут Димлер 2-го ремонта поршня нашел, а у меня счас как-раз второй, прошли 21 т.к. и звенят.
Жду мнений...

Потому что цилиндр по кругу не изнашивается, а "яйцом", а тогда уже никакая замена поршней и колец не поможет. Это во первых.
Во-вторых во время износа цилиндра появляется так називаемая "ступенька" в ВМТ, и тогда когда ставиш новые кольца первое кольцо во время работы бъется об неё и в итоге может сломатся.

Спасиб, понял, 2 ремонт брать не буду.

К стати, эту ступеньку в НМТ и ВМТ можно убрать!И она там не одна . Тогда можно поставить новые поршня и еще проехать тыщ так 5 - 7. Только можно поставить группой по выше! Я так делал и все нормально ходит. Это если цилиндр изношен в хлам - тогда ничего не поможет. Только точить под следующий ремонт. А новым кольцом измерять износ цилиндра хоть и можно но только условно - или изношен или нет. Поршня и кольца изнашиваются гораздо быстрее чем цилиндры. А если учесть тот факт, что расточники за частую точат через ремонт - то очень хочется продлить жизнь поршневой!

А если учесть тот факт, что расточники за частую точат через ремонт - то очень хочется продлить жизнь поршневой!

Это лечится очень просто! Покупаем поршня, и идём к токарю и говришь, что точить цилиндр мне нужно в размер! Токарь делает на тебя круглые глаза, но делает то, что нужно, в итоге в цилиндр входит только донце поршня по первую кольцевую конавку.
Далее, берём нулёвочку и начинаем по кругу шлифовать поршня (шлифуем окуратно, дабы не сделать яйцо) в результате поршень в цилиндр у нас входит туго. После сборки поршневой группы потихоньку прикатуем, я бы советовал по началу подёргать киком с маслицем, а уже потом заводить, хотя.... когда поршня обработаны нулёвкой и снято с них заводское обребление, то их почему то их не прихватует (проверено юпитером и мопедом верховина).

А как тогда быть с необходимыми зазорами между поршнем и цилиндром? Для 634 Явы 0,09 - 0,12 мм для старушки 0,05? Ведь если не угадал в меньшую сторону то будеш либо обкатывать долго и нудно либо вообще не сможешь нормально ездить. Проверить то их в домашних условиях практически не возможно. Опусканием смазаного маслом поршня в цилиндр - это ведь условная проверка не так ли? А подогнать колечки? Ведь замки то тоже не особо желательно подпиливать.

Если бы поршня так подбирал, то у меня бы в своё время компрессии вообще небыло.
Тем не менее мой Юпитер с такими поршнями бегал до расточки, и после расточки подгонял таким же образом.
По поводу колечек скажу так, что не желательно подпиливать замки, но и не критично, ведь замок на кольце можно очень легко выполнить круглым надфилем. И всё прекрасно ходит, а после расточки, хоть как ты этого хочешь, но после обкатки и наведения зеркала желательно колечки вовсе сменить.

Ну не знаю, все всегда делал по книжке и все нормально ездило, вертелось и крутилось! Просто в нынешний дефицит нормальных запчастей не очень то хочется экспериментировать. А при расточке зеркло должен делать расточник ну или токарь! Кольцами зеркало не наводят.И я всегда думал, что после того как пройдет обкатка лишний раз в ЦПГ лучше не лазить! На сайте даже есть интересная статейка что то вроде "Не мешай технике работать" так вот - я с ней полностью согласен! Волк, или имеется в виду наведение зеркала после того, как уйдет хон? Я лично противник хонинговки а сторонник зеркала с самого начала! Не вижу смысла убивать кольца еще в процессе обкатки. Ну может конечно "убивать" это сильно злосный термин , но сотрутся они прилично.

Ну конечно, если у тебя зеркало с самого начала наведут, то это просто замечательно, но у нас если и расточат, то там зеркала не жди, и приходится жертвовать колечками, пока всё это добро не сровняется. А вот когда следы расточки ищезнут, вот тогда и ставим новые колечки.

Может кому пригодится (вроде как 634-638 одинаково):

Мда, 0.028 мм . Офигеть!!! Дочкал тогда получается самый настоящий обманщик. Тысячи явистов оказывается ездили после капиталки с нуля на убитых движках ? Хотел бы я посмотреть на того человека, который на польских современных поршнях зделал бы такой зазор в ЦПГ. Движок бы заклинил через 10 сек после заводки. . А откуда, собственно данные? Минимальный зазор, который я знаю, и то для старушек, равняется 0,05 мм. Или я щитать разучился...

Да вроде это Дочкал, только с чешского.
Вот Дочкал на руссом.
Нда...

Вот только по русскому Дочкалу зазор почему то 0,09 мм как и положено (или не положено уже и сам запутался) а по чешскому 0,028. Разница в 0,062 мм, думаю, ощутима! В разной литературе написано по разному. А как правильно теперь хз. Тотже Дочкал в своей книге писал, что в 634 Яве тепловой зазор увеличен в связи с увеличением тепловой нагрузки а получается он даже меньше чем на старушке .

Возможно допуски +0,02 в табличке в цилиндре и -0,02 в поршнях и играют роль - получается 0,038-0,068 в итоге? Это учитывая что Дочкал пишет про тепловое расширение 0,03.
Взято вот отсюда http://jawa-mz.tym.cz/upload/soubory/pr ... %20640.doc

Это допуски при изготовлении детали, ну по крайней мере я так всегда щитал ,тоесть поргешности. На них особенно внимания не нужно обращать. Группы поршней и цилиндров существуют тоже потому что это погрешности при изготовлении. И что бы не выкидывать деталь придумали группы. Америку открыл, нет?

Нет, я инженер-механик.

http://www.jawaold.su/main.php?sec=__ga ... ther-noise
В последнем абзаце о уменьшении зазора на сотку.
Нашел табличку в мотор ревю N3 за 90 год. Зазор 0,105 - звона не будет?

Думаю что не будет, так как писал выше по Дочкалу для 634 Явы зазор 0,09 - 0,12. А 0.105 это нечто среднее. В моей 634-ке поршня вообще болтаются как йух а стакане из за изношеной поршневой и никакого звона ни на оборотах ни на холостых. Вернее он немножко есть - но грешу на НГШ, есть небольшой люфт. Одна десятая миллиметра это, по идее, нормальный зазор, особенно с нынешними запчастями. Я, конечно, не особо и спец не ремонтирую движки каждый день а раз в лет 5-7 но все же. Последний раз, когда отдавал токарю цилиндры, сказал немного меньше зазор чем положено. Поршень входил нормально а вот кольца стали с зазорчиком где то 0,1 мм а то и меньше. Вот и катаюсь сейчас со страхом поломки колец. Останавливаюсь и курю как только услышу какой то подозрительный звук. Что тоже не есть хорошо. Едеш и слушаеш постоянно движок. А подпиливать их тоже не хотелось. Вот такие дела...

А если на цилиндре канава от перепускного окна до верха размером 0,3*0,5, то насколько плохо будет работать двиг с таким котлом? Цилиндр второго ремонта, так что если точить то. выходит, сразу на шестой?