WR250R

WR250X

Спойлер (+) Характеристики Yamaha WR250 R\X

Тип мотоцикла эндуро(WR250R) \ супермото(WR250X)
Год выпуска 2008-2018
Тип двигателя 1-цилиндровый 4-тактный
Рабочий объем 249 куб.см.
Охлаждение жидкостное
Диаметр цилиндра/ход поршня 77x53,6 мм
Степень сжатия 11:8:1
Количество клапанов на цилиндр 4 DOHC
Система подачи топлива инжектор (электронный впрыск - YFI)
Тип зажигания Транзисторное TCI
Максимальная мощность 30,7 л.с. при 10000 об/мин
Крутящий момент 23,7 Нм при 8000 об/мин
Коробка передач 6-ступенчатая
Тип привода цепь
Рама алюминиевая
Передняя подвеска Вилка перевернутого типа KYB 46U, ход - 280 мм
Задняя подвеска Моноамортизатор Soqi (все регулировки), ход - 270 мм
Размер передней шины 80/100-21 51M (WR250R) 110/70R17M/C 54H (WR250X)
Размер задней шины 110/100-18 64M (WR250R) 140/70R17M/C 66H (WR250X)
Передние тормоза 1 диск, 250 мм, 2-поршневой (WR250R) 1 диск, 298 мм, 2-поршневой (WR250X)
Задние тормоза 1 диск, 230 мм, 1-поршневой
Клиренс 300 мм (WR250R) 260 мм (WR250X)
Высота по седлу 930 мм (WR250R) 890 мм (WR250X)
Емкость бензобака 7,6 л
Масса мотоцикла (сухая) 126 кг (WR250R) 127 кг (WR250X)
Масса мотоцикла (мокрая) 133 кг (WR250R) 136 кг (WR250X)
Максимальная скорость 150 км/ч

Спойлер (+) Отличия WRR от WRX

Колеса 21 \ 18 (WRR) 17 \ 17 (WRX)
Передние тормозные диски 250 (WRR) 298 (WRX)
Передний суппорт
Защита помпы и герератора на WRR
Цвет рамы в большинстве случаев WRR серебристый WRX черный.
Европейские WRR есть с черной рамой, Япония и США только серебристая.
Вилка на всех WRX черная, на WRR серебро или золото.

Спойлер (+) Звезды

JT Sprockets JTF 1590
JT Sprockets JTR 245/2.47
JTR 245/2.xx
PBR 270.xx (WRF)
AFAM 12323.xx
SUNSTAR 2-3592xx (5-3592xx, 8-3592xx)

Спойлер (+) Цепь

Размер: 520 Длина: 108

Если звезды 14\47-50 нужно 112

Спойлер (+) Масло

Спойлер (+) Масленый филтр

Hiflo HF140
Champion COF040

Спойлер (+) Тормозные колодки

Front EBC FA142
Rear EBC FA367

Спойлер (+) Воздушный филтр

Hiflo HFF 4018

Спойлер (+) Бензонасос

OEM 1100-01090 / 154-13910-01
Kemso 13001
Bosch 0580453402 / 0580453449
HighFlow HFP-389
CNT CNT-313
Caltric MP1508PP108HU (Китай)
California Cycleworks FP-WR
RMS-ALTRO 121660040

Спойлер (+) Расходники на вилку

Спойлер (+) Сальники

NOK BR5477H (Corteco p/n 19026891B)
AllBalls 46x58x9,5/11,5
Ariette DCY 46*58,1*9,5/11,5
Vesrah AR-4602 46x58x9.5/11.5
Athena 46x58.1x9.5/11.5 (p/n P40FORK455086)
PivotWorks Z-SE-033

Спойлер (+) Пыльники

NOK BR5478H (Corteco p/n 19026894B)
Athena 46x58.5x4.7/11.6 (p/n P40FORK455099)
PivotWorks Z-SE-034

Спойлер (+) Подшипники

Переднее колесо
6203-2RS 17x40x12 (2x)

Заднее колесо
60/22-2RS 22x44x12 (Break side)
62/22-2RS 22x50x14 (Sprocket side)

2RS - резиновый сальник ZZ - металический сальник ls

Так как WRR и WRX
Отличаются только

• Передней обод

• Передний хаб колеса

• Передний суппорт

• Задний обод

Итого получается, что задний хаб одинаковый, передний разный.

Варианты переделки WRR в WRX

• Колеса 17 17 от WRX и замена переднего тормозного суппорта. Обратная конверсия только с заменой суппорта

• Колеса 17 17 от WRX и переходник под большой тормозной диск 298мм против 250мм

Варианты переделки WRX в WRR
Если есть желание оставить мотард колеса. То

• Переднее колесо от XT660R (Ступица одна и таже что на XT что на WRX) заднее от WR250R (Ступица одна и таже что на WRR что на WRX).

• Переднее колесо от KTM 640 Adv\Enduro + выточить новые спейсеры

Если мотард колеса не нужны.

• Суппорт от WRR и дальше полный комплект колес от WRR

• Переспицовка мотард колес на обода 21 \ 18

Руководство пользователя Yamaha WR250 R\X (RU)
Сервис мануал Yamaha WR250 R\X (ENG)
Сервис мануал Yamaha WR250 R\X (JAP)
Каталог запчастей (ENG)
Схема

Сразу хочется сказать, что раздушка WR250R/X - дело дорогое. Достичь ощутимого прироста малой кровью и задешево не получится. По хорошему, придется влезть везде - и во впуск, и в выхлоп, и в образование топливной смеси. Тем не менее, варианты есть.

Для начала немного теории по системам, установленным на наш мопед и которые снимаю при раздущке.

Спойлер (+) * AIS *

Эта система, которая добавляет воздуха в выхлоп, уже после двигателя. Нужна она для того, чтобы добавить необходимое количество кислорода из впуска в глушитель, для эффективного догорания остатков смеси в катализаторе.

Когда надо снимать: Когда ставите прямоток, или вырезаете катализатор. Ее можно снять и так, но ничего кроме потери массы этого небольшого блока вы не добьетесь. В случае отсутствия в выхлопе катализатора, с AIS будут хлопки в глушителе, как при бедной смеси.

------------------------------------

Спойлер (+) * EXUP *

Это клапан в глушителе, который ограничивает его диаметр в зависимости от оборотов. Грубо говоря, чем меньше открыт газ, тем меньше дырка. Что это дает: повышение момента на низких оборотах. Так что EXUP - это не экология! Аналогичные системы стоят на чисто спортивных мотоциклах, к примеру на той же R1, или CBR600RR. Сняв его просто по прихоти вы получите просевшую мощность внизу, повышенную шумность выхлопа и кривую обороты/мощность повышенной кривости, т.е. ничего хорошего.

Когда надо снимать: когда ставите прямоток. Просто потому что придется. В качестве бонуса получаете уменьшение веса.

------------------------------------

Спойлер (+) * Air Flapper *

Это клапан-заслонка в аирбоксе. По сути ни на что не влияет, кроме того факта, что без него впуск работает заметно шумнее. Многим нравится, мне тоже. Если на него посмотреть в процессе работы, то увидите, что он почти всегда открыт.

Когда надо снимать: когда захочется сочного пердежа под сидушкой.

Есть ровно два варианта: бюджетный, дорогой, и его подвид - очень дорогой. Начнем с бюджета.

Спойлер (+) = Бюджетный вариант =

1. Выпиливаете катализатор из родного глушителя при помощи талантливого сварщика.
Выпиливание катализатора
Катализатор можно выгодно продать, в нем платина.

2. Деинсталлируете флаппер
Если есть желание и время, можно заморочиться с необратимым тюнингом аирбокса из части про небюджетный тюнинг, но смысла большого от этого не будет

3. Добавляете немного бензина в смесь при помощи диагностического режима приборки

За сим все. Будет прирост в области высоких оборотов, по идее будет быстрее набирать обороты.

Спойлер (+) = Небюджетный вариант =

Он намного дороже, но и толку намного больше.

1. Снимаете EXUP, соленоид и контроллер флаппера, глушите AIS.

2. Ставите прямоток, любой по вкусу. Лямбду, если была, выкидываете вон.

3. Пилите аирбокс. Некоторые предпочитают запиливать/сверлить боковую крышку, или просто ее снять. Это позволительно для мотардов, но если вы ездите где-то, где бывает вода и грязь, или броды, то стоит оставить крышку без изменений. Есть мод аирбокса, который значительно увеличивает приток воздуха, но при этом практически не меняет его водозащитных свойств.
airboxmod
Суть проста, снимается верхняя крышка, а дальше внутри выпиливаются все перегородки. Затем крышка ставиться обратно на герметик или клей типа момента.

4. Ставите программер.
Если его не поставить на раздушенном впуске и выпуске, то мопед будет беднить во всем диапазоне.
Здесь тюнинг разделяется на дорогой и очень дорогой. Дорогой - это поставить FMF-программер или подобные клоны - EJK, Dobeck, их много разных и по разной цене. Эти программеры - просто доливалки топлива, ставятся в разрыв между инжектором и контроллером.

Спойлер (+) = Очень дорогой =

Ставим Power Commander V, можно еще и с лямбдой и тут уже играемся с полноценными картами впуска и прочим.

Спойлер (+) = Дальнейшие варианты =

Дальше все ограничено только кошельком и упоротостью. Накидаю ссылок с кратким описанием:

Бигбор от Athena, повышет кубатуру до 290см3:https://procycle.us/bikepages/wr250rx.html#a290kit

порядка $800, будет около 31 л.с. на колесе

------------------------------------------
К бигбору можно добавить укороченный на 3мм шатун с коленом от Hot Rods. Ценник порядка $400 с подшипниками.
http://www.hotrodsproducts.com/ProductInfo.aspx?item_..

В кобинации с бигбором будет почти 310см3
------------------------------------------
В выхлопе можно заменить среднее колено, например, на FMF PowerBomb($190) или FMF MegaBomb($250). По идее это дает какой-то там прирост на низах.

------------------------------------------
Можно поставить нулевик от K&N: http://www.knfilters.com/air_filter/yamaha_wr250r.aspx
Порядка $50.
Только если вы эндурист, понимайте, что не дай бог вам с ним уронить мопед в воду, все будет очень печально. В отличие от губчатого фильтра, нулевики моментом пропускают воду прямиком в двигатель.

------------------------------------------
Можно поставить полную систему от DynoJet:

PowerCommander V, порядка $420: http://www.powercommander.com/powercommander/powercom..

Autotune ($325) http://www.powercommander.com/powercomm ... otune.aspx

Спойлер (+) = Снятие EXUP =

Если просто демонтировать EXUP, то на приборке будет постоянно гореть Check Engine(оранжевая лампа). Для того, чтобы этого не было, есть два варианта - бюджетный и plug-n-play.

Вариант plug-n-play: http://shop.12oclocklabs.com/index.php? ... duct_id=94
Порядка $55, воткнул и забыл.

Вариант для бедных:
Ставите резистор на 7.5кОм(номинал не строгий) в клемму EXUP-а и сверху синей изолентой или термоусадкой. Ссылка с картинками: http://wr250rforum.forumotion.com/t627- ... rvo-bypass
На моем мотоцикле это работает уже второй год без каких-либо проблем и нюансов.

В аттаче - снятые компоненты системы exup. От себя замечу, что если меняете глушак, то клапан можно не разбирать, как на второй картинке, а просто оставить его в родном глушителе.

Спойлер (+) = Снятие AIS =

Т.к. снятие AIS образует дыру в движке, то ее необходимо заглушить заглушкой, оставив родную нержавеющую прокладку. Варианта опять же 2 - набор за деньги или такой же набор забесплатно из любой железяки при помощи напильника/дремеля/болгарки и дрели.

Компонент за деньги($17):

Железякой затыкается дырка в двигле, колпачок одевается на место снятого с короба воздушного фильтра трубки. В случае колхоза можно применить синюю изоленту, термоусадку или тупо залить герметиком, каждый затыкает чем хочет.

А тут япошка бормоча под нос снимает AIS и флаппер:

Спойлер (+) = Снятие флаппера =

Как я писал выше, лучше не ограничиваться снятием флаппера, а порезать внутри все лишнее из аирбокса. Тем не менее для любителей заводских сохранов есть следующие варианты:

а) полудеструктивный. Снять соленоид и другие потроха, шторку просто выломать
б) обратимый - снять все тоже самое, но шторку приклеить двусторонним скотчем в открытом положении