Если вы ездите зимой

Рекомендации для тех, кто ездит на мотоцикле зимой

 

Много сюрпризов припасает для водителей зима. То завалит все кругом сыпучим снегом, то переметет дороги плотными косыми сугробами. А иной раз вдруг разведет на дорогах снежную кашу. Нет, зима — совсем неподходящее время для мотоциклистов. А тут еще двигатель пускается с трудом, передачи переключаются туго, со скрежетом. Да и лицо ломит от холода, а пальцы рук совсем не слушаются.

В эту пору лучше всего, конечно, поставить мотоцикл на консервацию до теплых деньков и перейти на пользование общественным транспортом. Так и поступает большинство городских мотоциклистов. А вот жители села зачастую вынуждены ездить круглый год. При этом многих неудобств, связанных с зимней эксплуатацией, избежать не удается, но свести их к минимуму можно и нужно.

Прежде всего следует заняться двигателем — ему приходится труднее всего. Если летом он порой перегревается и мотоциклисты изыскивают различные способы борьбы с этим, то зимой следует опасаться другой крайности — переохлаждения.

Холодный двигатель плохо пускается, свечи постоянно «забрасывает», усиливаются все стуки. Мотор не развивает полной мощности, расходует много топлива, дымит. Его надо «утеплить». Каждый из нас видел, как водители грузовиков «одевают» капот в теплую стеганку, а если ее нет — хотя бы устанавливают перед радиатором кусок фанеры, картона. Для мотоциклетного двигателя «теплая одежда» излишня, а вот поставить перед цилиндром щиток следует. Обдув двигателя потоком воздуха уменьшится, ему станет теплее. Можно надеть на цилиндр чехол лз частой медной сетки — эта мера еще эффективнее.

Теперь обратите внимание на свечи зажигания. Попробуйте вместо обычных, рекомендуемых инструкцией (она не предусматривает эксплуатацию в мороз), поставить другие, «погорячее», с меньшим калильным числом. Например, вместо А7,5УС взять А11У. Результат не замедлит сказаться. Более «горячие» свечи быстрее прогреваются и меньше склонны к замасливанию.

Много хлопот в морозную пору может доставить система питания. Достаточно одной капли воды, чтобы ледяная пробка закупорила бензокраник, и удалить ее не легко. Поэтому перед началом зимы бак нужно тщательно промыть, прополоскать чистым бензином. А зимой топливную смесь заливать в него лучше через капроновый чулок, сложенный вдвое или втрое, — он задерживает воду. Старайтесь, чтобы при длительных стоянках бак был всегда заправлен «под пробку» — тогда на его стенках не будет конденсироваться влага из воздуха. Если бензокраник не имеет отстойника — его лучше заменить таким, как, например, на мотоциклах Ижевского завода, с сеткой в отстойнике и на приемном штуцере.

В последние годы на многие мотоциклы, особенно зарубежные, стали устанавливать бензопроводы из прозрачных и полупрозрачных материалов. Это, конечно, удобно, так как можно сразу видеть, поступает ли топливо из бака. Но зимой такая трубка полностью теряет эластичность и снять ее при необходимости очень трудно. А если уж это удалось, то потом хлопот еще больше — поставленный на место шланг не обжимает штуцер, и появляется течь. Гораздо практичнее обычный бензопровод из дюритового шланга в хлопчатобумажной оплетке, который хоть и утрачивает упругость, но не в такой мере.

Последний (не по значению) элемент в системе питания — карбюратор. Его тоже нужно предохранить от обдува потоком воздуха и попадания снега. Это относится в первую очередь к мотоциклам с открытым карбюратором, как, например, «Паннония». Что сделать конкретно? Можно установить специальные шторки из жести или «домик» из плотного материала, натянув его на проволочный каркас.

Теперь о системе смазки. На зиму нельзя оставлять в картере двигателя и в коробке передач летнее масло. Нужно либо заменить его другим сортом, с меньшей вязкостью, либо добавить в него 20—25% веретенного масла. Некоторые мотоциклисты используют вместо «веретенки» чистый бензин. Вряд ли этому примеру стоит подражать. Во-первых, бензин все-таки укорачивает жизнь сальников. А во-вторых, когда двигатель прогреется, этот временный «союзник» испарится из картера, и на следующий день придется все повторять снова.

Надо помнить, что масло зимой застывает не только в двигателе. Ухудшается работа амортизаторов, уменьшается подвижность тросов и рычагов управления. В гидравлические элементы амортизаторов можно заливать смесь из 15% автола и 85% трансформаторного масла или чистую «веретенку». Если этого не сделать, летняя смесь, загустев на холоде, будет с трудом продавливаться через кольцевые зазоры и клапаны гасителя колебаний. Подвижность штока амортизатора понизится, мотоцикл станет «жестким». В отдельных случаях возможен даже обрыв штока. Рукоятки управления, ручку «газа» зимой лучше смазывать жидким маслом — они будут двигаться легче. Не пожалейте труда на смазывание тросов. Лучше провозиться день осенью, чем мучиться всю зиму.

Кажется, вы все предусмотрели. А двигатель почему-то упорно не желает работать — часто в этом виноват плохой, долго хранившийся бензин. В таких случаях можно вывернуть свечу (или свечи) и залить в цилиндр 20— 25 см3 чистого легкоиспаряющегося бензина. Еще лучше — эфира. Как правило, после такого «вливания» мотор оживает. После пуска не спешите трогаться с места. Дайте двигателю прогреться. И, пожалуйста, не «газуйте» — это только вредит. А когда цилиндры станут теплыми на ощупь, можно отправляться в путь.

Ездить зимой тоже совсем не просто. На дороге то лед, то снег, то сухой асфальт. Мотоцикл становится непослушным, неустойчивым. Приходится все время приноравливаться к новым условиям, применять разные приемы управления и даже искать способы увеличения проходимости. Главное, нужно изменить манеру езды. Все движения должны стать мягче, плавнее. На зимней дороге нельзя резко прибавлять газ — возможен занос. Нельзя резко тормозить — колесо сразу блокируется и идет юзом, потому что коэффициент сцепления его с дорогой ничтожно мал. Нельзя круто поворачивать руль или сильно наклонять мотоцикл — возможно падение по той же причине. И еще одно «нельзя» — нельзя бояться дороги. Посадка должна быть свободной, уверенной, раскованной (но не расслабленной!), колени плотно (но не сильно!) прижаты к баку, руки — спокойно сжимать ручки руля.

Несколько слов о торможении. На снегу или на льду тормоза малоэффективны. Нужно приучить себя снижать скорость постепенно, тормозя двигателем и включая низшие передачи. И только в последний момент для полной остановки пользоваться педалью и рычагом тормоза.

Безусловно полезно оборудовать тормозом и колесо коляски, как это сделано на боковом прицепе БП-1 к «Юпитеру-3». Подробные рекомендации, касающиеся тормоза к коляске тяжелого мотоцикла М-62, можно найти в № 4 «За рулем» за 1967 год. А в № 11 за 1965 год напечатан совет по установке тормоза на колесо коляски БП-65 к ИЖам.

О слабом сцеплении колеса с заснеженной дорогой уже упоминалось. Это одна из самых характерных особенностей зимней эксплуатации мотоцикла. Чтобы хоть как-то это сцепление усилить, зимой можно снизить давление в шинах на 0,3—0,4 атм. При этом увеличится площадь участка шины, соприкасающегося с дорогой («пятно» контакта), что и приносит желаемый результат. Но для шин старых, с изношенным рисунком протектора этот способ непригоден, он не дает эффекта. Такие шины следует заменить новыми. В результате заметно улучшится и проходимость мотоцикла — качество, немаловажное зимой.

По-разному решают эту проблему мотоциклисты. Одни устанавливают на колеса браслеты противоскольжения («За рулем», 1965, № 1), другие надевают на шины велосипедные цепи («За рулем», 1971, 11). Но эти способы хороши только на дорогах с плотно укатаным снегом.

Если теперь дополнить оборудование мотоцикла ветровым щитком, то работу можно считать законченной.

Б. ДЕМЧЕНКО, мастер спорта


1972N11P18









Связь с администрацией: admin@roker.kiev.ua