Консервация мотоцикла

 

Случается, что уже после первой зимовки мотор начинает шуметь, хуже работает, больше потребляет топлива. Достаточно снять головку цилиндра — и глазам открывается безрадостная картина: его зеркало и отдаленно не соответствует названию. Всюду темные пятна ржавчины. Можно не быть специалистом, чтобы, не разбирая мотор дальше, представить, как выглядят остальные детали, оказавшиеся целых полгода один на один с влагой, содержащейся в воздухе.

Обычно пораженные ржавчиной подшипники или поршневые пальцы не сразу заявляют о постигшей их беде. Мотор удается пустить, и он будет работать, но надолго ли его теперь хватит?

Если после последней осенней поездки о мотоцикле забыли, это еще не значит, что весной неизбежно «ЧП». Бывает, машина мало страдает даже у легкомысленного владельца, не склонного ухаживать за ней. Правда, деталям ходовой части, оставленным мокрыми и грязными, достается сильнее, потому что грязь в сочетании с водой и металлом образует множество агрессивных электролитических пар, помогающих ржавчине. Не случайно опытные мотоциклисты, вернувшись домой на мокром мотоцикле, прежде всего стараются смыть грязь с наиболее уязвимых для коррозии деталей: ободьев колес, спиц, нижних труб вилки и т. д. При этом условии ржавчина поражает хромовое покрытие слабо, даже если мотоцикл хранится под открытым небом.

Что касается мотора, то его детали всегда слегка смазаны маслом из топливной смеси, и этого часто оказывается достаточно, чтобы по весне он заработал даже у самого нерадивого владельца. Устойчивая, морозная зима — союзник мотолюбителя, но ее, как известно, заранее не закажешь, А при частых сменах морозов и оттепелей пленка масла на роликах шатунного подшипника, например, может оказаться слишком тонкой, чтобы уберечь их от коррозии, и полагаться только на нее — нельзя.

Ничем не лучше затаскивать промороженный мотоцикл в квартиру. Мало того что это не всегда просто осуществить, итогом часто оказывается то, чего пытались избежать: сильнейшее повреждение мотора и ходовой части ржавчиной.

Почему? В теплом и влажном воздухе жилого помещения холодный мотор долго отпотевает, так как масса его велика, а поверхность теплоотдачи незначительна. Нагревается же он очень медленно, и на деталях интенсивно конденсируется вода. Снаружи ее удалить просто — нужна лишь тряпка. А внутри? Подшипникам коленчатого вала наиболее тяжело — сюда стекает влага, собравшаяся и на стенках картера, и на вале, и в продувочных каналах цилиндра. К весне гладкие дорожки подшипников от появления раковин превратятся в ухабистые дороги, шарики утратят форму и зашумят о своей беде. Следовательно, если уж ставить мотоцикл в дом, хотя это и не лучшее место для хранения техники, хорошенько, до рабочей температуры прогрейте его на улице и законсервируйте.

Кое-кто делает это так: отвернув свечу, наливает в цилиндр масло и, провернув коленчатый вал один-два раза, считает задачу выполненной. Такой способ консервации малоэффективен. Масло смазывает цилиндр и поршневые кольца, почти не смазывает палец, а что касается деталей, расположенных под поршнем, то они могут остаться вообще сухими.

Более надежно двигатель консервируют следующим образом. Отсоединяют от карбюратора резиновый патрубок воздухоочистителя и тщательно удаляют грязь как с самого карбюратора, так и с расположенных рядом деталей мотоцикла, чтобы работающий на повышенных оборотах двигатель не мог случайно втянуть ее. Пускают мотор и выводят на такие обороты, чтобы он не мог остановиться при впрыске масла, ведь оно будет попадать и на свечи (обычно это 2500—3000 оборотов в минуту), и впрыскивают масло масленкой прямо в диффузор карбюратора. Оно распыляется на мельчайшие капельки и обволакивает все без исключения детали. Для полноценной консервации двигателя класса 350 см3 достаточно 40—50 см3 масла, применяемого для составления топливной смеси. Если из-за холодов масло загустело, его разбавляют бензином или предварительно нагревают. Двигатель будет обильно дымить, поэтому постарайтесь не делать эту работу вблизи жилья.

Как правило, весной законсервированный двигатель пускается легко, свечи очищаются быстро — как только в цилиндр поступит нормальная, без избытка масла, смесь. Лишь в исключительных случаях приходится устанавливать другие, чистые и сухие свечи.

Такой способ консервации полезно освоить прежде всего владельцу машины с двухтактным мотором. Конструкция четырехтактного сама обеспечивает гораздо лучшую смазку. У него ржавчина поражает только цилиндры да клапана с их седлами. Вот тут-то, пожалуй, вполне достаточно через отверстие для свечи в головке влить немного масла, после чего провернуть несколько раз коленчатый вал.

Закончим разговор о консервации двигателя важным замечанием: законсервированный двигатель не пускают, пока не наступит пора постоянной эксплуатации. Если желание прокатиться по январскому морозцу не удалось подавить, то после приезда на стоянку повторите консервацию. Учтите также, что у двигателя, поработавшего на месте минуту-другую, детали не успевают нагреться до рабочей температуры. На них остается много воды, не успевшей испариться за минуту работы на холоде. Если уж пустили мотор, дайте ему хорошо нагреться, поездив на машине десяток минут.

Завершают консервацию двигателя тем, что промасленными тряпками плотно закрывают отверстия глушителя и карбюратора, чтобы внутрь не проникал сырой воздух. Только не забудьте весной перед пуском двигателя вынуть заглушки. Забытая в карбюраторе заглушка может обернуться тем, что в лучшем случае кусок тряпки заклинит поршень в цилиндре, а в худшем последует поломка.

Консервация ходовой части ныне не является проблемой. Мотоцикл надо чисто вымыть, а затем смазать одним из имеющихся в продаже консервантов. Выручит и технический вазелин, и любая другая нетекучая смазка. Но постарайтесь, чтобы она не попала на пластмассовые или резиновые детали, способные от этого портиться.

Правила длительного, многолетнего хранения шин для мотоциклистов большого интереса не представляют, ведь их шины в сравнении с автомобильными изнашиваются в несколько раз быстрее, особенно при спортивном характере езды. Единственное о чем надо помнить в преддверии зимы, это необходимость разгрузить шины, чтобы на них не образовались вмятины из-за остаточной деформации. Для этого достаточно поставить мотоцикл на подставку.

Некоторого внимания заслуживает бензобак. Если осенью он заполнен топливом доверху, то мало страдает от ржавчины. Иное дело, когда бак полупустой и его полость сообщается с атмосферой. Площадь контакта внутренней поверхности с влажным воздухом велика, при колебаниях температуры она то покрывается инеем, то оттаивает. К весне на дне бака может скопиться немало воды, отчего он ржавеет.

От вынужденного безделья и без ухода сильно страдает аккумуляторная батарея. Что же с ней делать, если зима тянется полгода?

Прежде всего — не носите ее в тепло. Хранят батарею в холоде, чтобы замедлить неизбежные вредные процессы. Хорошо заряженная батарея с электролитом, плотность которого 1,28 г/см3 при температуре +15° С, не замерзает и на 40-градусном морозе, но, чтобы зря не рисковать, избегайте хранить ее на морозе ниже 20°, поскольку батарея может быть уже и не в идеальном состоянии. В тепле аккумулятор портится быстрее. Однако не путайте хранение мотоциклетной батареи с особыми условиями содержания автомобильной, когда автомобиль эксплуатируется при сильных морозах. В последнем случае, чтобы батарея могла отдать требуемую стартером мощность, ее нужно поддерживать теплой.

Следующее правило — своевременная подзарядка батареи, когда плотность электролита снизится до 1,23 г/см3. Полезно вообще раз в два-три месяца дать ей полный цикл «заряд—разряд—заряд», чтобы поработали и более глубокие слои активной массы пластин. Если же заполненная электролитом батарея стоит полгода разряженной, можно заранее искать новую.

Особо скажем о случае, когда с мотоциклом приходится почему-либо расставаться в теплое время. Оставленная без дела на летней жаре, батарея старится в несколько раз быстрее, поскольку горячий электролит — идеальное условие для всех реакций, приводящих к саморазряду и сульфатации. Лучше найти для нее место в погребе или другом прохладном помещении.

Э. Коноп, инженер


1982N10P22









Связь с администрацией: admin@roker.kiev.ua