Как перекрасить мотоцикл

Перекрашиваем мотоцикл

Каким бы могучим «здоровьем» ни обладал мотоцикл, но если его краска потеряла былой цвет и блеск, потрескалась, облупилась, выглядит он немощным стариком. Естественно, такой вид машины огорчает ее владельца, и он берется за кисть и краску. Между тем нередко эта работа не дает желаемого эффекта, потому что используются либо неподходящие материалы, либо не та технология.

Конечно, обновить лакокрасочное покрытие мотоцикла намного проще, чем автомобиля, поскольку обработать надо лишь раму, бак, ящики и крылья, которые, кстати, легко снять с машины, но получить хорошее качество покраски можно, только строго соблюдая определенный порядок операций.

О нем рассказывает сегодня инженер из Минска В. ВРУБЕЛЬ.

Отечественные мотоциклы и чехословацкие ЯВЫ и ЧЗ, поставляемые в нашу страну, окрашивают на заводах меламидно-алкидными (МЛ), глифталевыми (ГФ) или пентафталевыми (ПФ) эмалями, требующими горячей сушки. Для ремонта же наиболее удобно применять нитроцеллюлозные (НЦ) или алкидно-стирольные (МС) эмали, высыхающие при комнатной температуре. При этом надо иметь в виду, что НЦ менее прочна и долговечна.

Основные сведения об этих материалах приведены в таблице.

Процесс окраски состоит из нескольких операций, аккуратное выполнение каждой из которых гарантирует высокое качество всей работы. Рассмотрим их.

Подготовка поверхности. Деталь тщательно промывают и поверхность зачищают тонкой наждачной шкуркой, не снимая слоя краски, но удаляя возможные следы масла, полировочных и восковых паст. Поврежденный (от коррозии металла или удара) участок очищают от разрушенной краски грубой наждачной шкуркой, стальной щеткой, скребками, шаберами или при помощи специальной смывки, продающейся в магазинах. Вместо нее можно использовать какой-либо из растворителей, обильно смачивая им несколько раз поверхность и удаляя (минут через 5—10) набухшую краску. После снятия старой краски поврежденную поверхность зачищают шкуркой до металлического блеска. Затем всю окрашиваемую поверхность обезжиривают, протирая ее тампоном, смоченным в растворителе. При этом его нельзя обильно смачивать или с силой прижимать к поверхности — так можно растворить или повредить слой оставшейся краски, шпатлевки или грунта.

Грунтование. На подготовленную поверхность первым наносят слой грунта, так как эмаль или шпатлевка плохо держатся на металле и быстро отстают. Исключение составляют эпоксидные шпатлевки и алкидно-стирольные эмали (МС), и наносить грунт под них не обязательно. Также не обязательно наносить его и на сохранившуюся старую краску.

Для получения подходящей вязкости грунты разбавляют теми же растворителями, что и соответствующие эмали (см. таблицу). Вязкость грунта (как и эмали), наносимого кистью, должна быть большей, краскораспылителем — меньшей. В первом случае густоту подготовленного грунта можно сравнить, разумеется, очень условно, со сливками, а во втором — с молоком. В обоих случаях его следует профильтровать, например, через старый капроновый чулок.

Рис. 1. Нанесение шпатлевки и шпатель (а), шлифование и резиновый брусок (б).

Шпатлевание. Когда грунт высохнет, для выравнивания поврежденной поверхности наносят шпатлевку. Применяют марки ПФ-00-2 (высыхающую при комнатной температуре за 24 часа), МС-00-6 (0,5 часа), НЦ-00-7 (1 час), НЦ-00-8 и НЦ-00-9 (3 часа), ЭП-00-10 (24 часа). Шпатлевку ПФ-00-2 разбавляют уайт-спиритом, скипидаром или сольвентом, остальные — ксилолом или растворителем № 646 до тестообразного состояния. Наносят ее шпателем, как показано на рис. 1, а.

Один слой шпатлевки во избежание большой усадки и трещин не должен превышать 1 мм, а общая толщина ее— 3 мм, иначе она разрушится от вибрации. Если же требуется заделка более глубоких вмятин, то следует воспользоваться оловянно-свинцовым припоем или эпоксидной шпатлевкой, например ЭП-00-10.

Если нет готовой шпатлевки, можно приготовить заменитель, используя клей БФ и меловой, асбестовый или гипсовый порошок. Хорошо просушенный (при температуре не меньше 100 С) и мелко измельченный порошок вводят небольшими порциями в клей и тщательно размешивают до получения однородной массы. Окончательное соотношение количества порошка и клея — 1:1. Приготовленную таким образом шпатлевку надо использовать немедленно. Она годна всего 3 часа, а полностью высыхает за 24 часа. Кстати, чем дольше сохнет любая шпатлевка, тем она прочнее. Грубые наплывы каждого высохшего слоя шпатлевки аккуратно срезают ножом или шабером, поверхность шлифуют с водой вначале средней, а затем мелкой шкуркой, обернув ею резиновый брусок (рис. 1, б).

Движения руки должны быть круговыми без сильного нажима. Вогнутые или выпуклые поверхности шлифуют осторожно, не пользуясь резиновым бруском, стараясь не повредить слой грунта. Обрабатывают поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой и не исчезнут заметные, ощутимые рукой границы между старой краской и слоем нанесенной шпатлевки. Затем мелкой шкуркой осторожно проходят по всей поверхности, подготавливая ее к окраске. Если после шлифовки на поверхности выступит металл, на него следует нанести слой грунта.

Окраска. После шпатлевки и шлифовки деталь промывают, сушат, обезжиривают и подвешивают (на проволоке), так, чтобы ее можно было повернуть в любом направлении, не касаясь руками окрашиваемой поверхности. Подготовленную эмаль размешивают, фильтруют и заправляют ею краскораспылитель. Рекомендуем, перед тем как приступить к делу, покрасить любую вспомогательную металлическую поверхность, чтобы приспособиться к характеру работы распылителя и к эмали.

Распылитель, в зависимости от его конструкции, применяемой эмали и давления воздуха, следует держать на расстоянии 30—50 см от окрашиваемой поверхности. При использовании нитроэмалей его держат ближе, иначе частицы краски высыхают уже в полете и ложатся на поверхность детали в виде мельчайших крупинок. Это относится и к работе с густой краской или когда давление воздуха не превышает 1,5— 2 кгс/смг. Траектория перемещения распылителя должна быть подобна показанной на рис. 2, скорость — такой, чтобы поверхность начинала блестеть от слоя эмали. При отсутствии опыта эта скорость может оказаться небольшой и наверняка вызовет появление потеков, что весьма нежелательно. В таком случае рекомендуем перемещать распылитель, не дожидаясь появления блеска и не обращая особого внимания на непрокрашенные места, но наносить не три-четыре слоя эмали, а пять-шесть. В конечном итоге краска ляжет равномерно на всей поверхности. Свежий потек, если он все-таки образовался, немедленно и осторожно снимите чистой тряпкой, которую держите в свободной руке.

Рис. 2. Схема перемещения распылителя при окраске бензинового бака.

После высыхания каждого слоя краски поверхность внимательно осматривают, аккуратно удаляя лезвием или шкуркой потеки и прилипшие соринки. Предпоследний слой шлифуют самой мелкой (нулевой) шкуркой, обильно поливая поверхность водой. При использовании нитроэмалей в последний слой для придания ему большего блеска можно добавить нитролак (в соотношении 1 : 5).

Особенности окраски. Когда пользуются кистью, приходится больше внимания уделять шлифованию поверхности наждачной шкуркой и доводке последнего слоя. При этом достаточно нанести всего два-три слоя эмали.

Если имеют дело с эмалями, требующими горячей сушки, — МЛ, ПФ, ГФ, обычно применяют рефлекторные лампы или бытовые рефлекторы, устанавливая их на расстоянии 25—40 см от окрашенной поверхности. Сушат в течение часа по отдельным участкам. Дело в том, что эти эмали даже после длительной сушки при комнатной температуре не приобретают достаточной прочности.

Чтобы избежать горячей сушки, некоторые мотоциклисты разводят эмали МЛ растворителем №646 (20%), затем добавляют цапон-лак №951 (25%), а после этого — снова растворитель №646 до требуемой консистенции. Приготовленная таким образом эмаль высыхает в течение 4—5 часов при комнатной температуре. Для этих же целей могут быть использованы комбинированные растворители, состоящие из смеси бутилового спирта и ксилола (1 : 1), бутилового спирта, ксилола и этилцеллозола (5 : 3 : 2) и др. В любом случае подобные рецепты следует вначале проверить на небольшом количестве эмали и вспомогательной металлической поверхности. Как правило, по прочности такие покрытия уступают эмалевым с горячей сушкой.

Доводка заключается в шлифовании и полировании высохшей краски для придания блеска. Если этой операцией пренебречь, в мельчайшие поры лакокрасочного покрытия вскоре проникнет грязь, поверхность приобретет неснимаемый темнонгрязный оттенок и потеряет привлекательность.

Сначала шлифуют. Для этого на мягкую фланель наносят тонкий слой шлифовальной пасты и обрабатывают поверхность круговыми движениями с легким нажимом. Затем таким же способом ее полируют, используя уже полировочные пасты или жидкие составы.

При окраске и полировке нельзя допускать попадания на поверхность пыли, которая приводит к появлению рисок и царапин. Поскольку краски и растворители токсичны, не следует работать в тесных и плохо проветриваемых помещениях, тем более когда используется кпаскопаспылитель.

1980N12P22-23