Недостатки 12В системы и пути ее совершенствования

12-вольтовая

 


12-вольтовая система электрооборудования на мотоциклах позволила решить одним махом множество проблем. При тех же габаритах генераторов удалось практически в два раза увеличить их мощность. Появилась возможность применить на мотоциклах те же оптические элементы фар головного света, что и на автомобилях, а это не только экономически целесообразно, но и весьма выигрышно для безопасности движения, поскольку наконец-то мотоциклисты получили в свое распоряжение хороший яркий свет.

Но тема нашего сегодняшнего разговора - о недостатках системы, о путях ее совершенствования. И снова, как и в прошлый раз («За рулем», 1988, № 3), речь пойдет, главным образом, о приборах мотоциклов ИЖ, самых массовых.

Объект номер один - аккумулятор. Что греха таить, его долговечность нередко уступает сроку службы 6-вольтового. И виной тому - не генератор, тут как раз все в порядке, на него нареканий нет. Больше всего жалоб вызывает работа реле-регулятора, который главным образом определяет энергобаланс.

Контроль же за состоянием взаимоотношений между генератором и батареей водитель осуществляет по-прежнему только по красной лампочке. А она при наличии выпрямителя зачастую оказывается скверным помощником и просто вводит в заблуждение: реле-регулятор испорчен, а лампа «молчит». Последствия возможны любые: от полной разрядки батареи до перегорания ламп, выкипания электролита и разгерметизации катушек зажигания.

Чтобы контроль был более полным и объективным, я бы посоветовал купить амперметр автомобильного типа с нулем в середине шкалы и установить его на мотоцикл. На ИЖах, оборудованных панелью ИЖ-КП-104, амперметр нужно включить в разрыв голубого провода, который находится в пятиштырьковом разъеме, подходящем к панели (не перепутайте - в другом разъеме шесть проводов, это не то!). Можно, конечно, включить амперметр и по-иному: в разрыв провода, идущего от клеммы « + » аккумуляторной батареи в сеть или, точно так же, - в разрыв провода, соединяющего клемму «-» с корпусом мотоцикла. Но в этом случае просто понадобится более длинный провод. Главное - амперметр должен быть включен последовательно в цепь, чтобы через него проходил весь ток.

Хорошим средством контроля является и вольтметр со шкалой до 15 или даже до 30 В. Желательно, конечно, использовать малогабаритный прибор. Включать его нужно «в параллель» между красным (или розовым) проводом (« + » вольтметра) все того же пятиштырькового разъема и «массой» мотоцикла («-» вольтметра) или между проводом, идущим от центрального переключателя к катушке зажигания (« + »), и корпусом мотоцикла (« -»).

Напряжение хорошо заряженного аккумулятора при пуске двигателя не должно уменьшаться ниже 12 В, а при работе двигателя не должно превышать 15 В. Чтобы проще было следить за этими значениями, рекомендую нанести на шкалу прибора цветные метки: зеленый сектор - в указанном диапазоне, красные - левее и правее.

Ну а что делать с неисправным реле-регулятором?

В «добрые старые времена», когда использовались механические приборы, все было просто. С электроникой куда сложнее.

Но и тут начинать надо с самого элементарного: вскрыть прибор и внимательно осмотреть монтаж. Возможно, из-за вибрации просто отвалился какой-то элемент схемы. Тогда достаточно пропаять соединения, чтобы работа регулятора восстановилась. Оторвавшуюся деталь лучше закрепить после пайки (лаком, эпоксидной смолой и т. п.), она не должна болтаться.

Если обнаружите обгоревшие места (почерневшие) или пропайка не дала результата, можно проверить схему, воспользовавшись рекомендациями, приведенными в статьях «Электроника на ижевских машинах», опубликованных в №№ 5 и 6 журнала за 1984 год. Но можно поступить и по-иному - найти подходящую замену. Допустим, автомобильное реле.

В последнем варианте придется изготовить выпрямительный мост, как показано на рис. 1, и собрать соответствующую схему.

 

Выпрямительный мостик для установки автомобильного реле-регулятора вместо штатного блока БПВ 14-10

Рис. 1. Выпрямительный мостик для установки автомобильного реле-регулятора вместо штатного блока БПВ 14-10.

 

Выпрямительный диодный мост (ДМ) . составлен из шести полупроводниковых диодов, рассчитанных на прямой ток не менее 10 А: таких, как Д305, Д214, Д242, В10, Д231 и др. Можно использовать диодные сборки ВА-10 от старого блока БПВ 14-10 или выпрямительную «подкову» от автомобильного генератора Г250, Г221 и др.

Итак, мост есть. Значит, трехфазный переменный ток преобразован в постоянный. И теперь нужен реле-регулятор.

Использовать морально устаревшие приборы типа РР24, РР350 и РР362 вряд ли стоит (хотя бы из-за их габаритов). Предпочтительнее РР380, РР310, 221.3702. В этом случае « + » выпрямительного моста соединяется с клеммой Х8 в разъеме к штатному блоку БПВ 14-10 и с клеммами « + » (или «В3», или «15» - в зависимости от типа) регулятора; клемма «Ш» (или «67») соединяется с контактом XI (черный провод). Не забудьте надежно соединить корпус реле или клемму «М» с «массой» мотоцикла.

Реле РР310, РР330 и РР380 - механического типа, они могут быть отрегулированы тем же способом, как об этом говорилось в предыдущей статье. С одной поправкой: все числовые параметры напряжения умножайте на 2.

Реле типа 221.3702 - электронный прибор. Его регулировка без специальных приборов невозможна. Из перечисленных регуляторов только РР330 имеет клеммы для подключения контрольной лампы. В этом случае клемму «ЛК» соединяют с клеммой Х2 (голубой провод), а ХЗ (серый провод) - с «минусом» диодного моста или «массой».

Если же подключить простым способом контрольную лампу нельзя, ток заряда нужно контролировать по амперметру или вольтметру, как об этом было сказано выше. А чтобы горела и лампа, нужно воспользоваться подходящим электромагнитным реле, которое срабатывало бы при напряжении около 13В. Включить в цепь его нормально замкнутых контактов контрольную лампу совсем просто - см. рис. 2.

 

Схема подсоединения электромагнитного реле, включающего контрольную лампу

Рис. 2. Схема подсоединения электромагнитного реле, включающего контрольную лампу.

 

Возможен, наконец, и третий вариант. Если нет готового подходящего реле, можно собрать несложную схему и подключить ее (рис. 3). Здесь используются транзисторы типа МП13-МП16, МП39-МП42, МП25-МП26 и другие, имеющие структуру рпр. Более точно подобрать напряжение срабатывания схемы можно, включив один-три небольших диода УД1 последовательно со стабилитроном УД 2. Подойдут диоды типа Д220, Д223, Д226 и другие. Можно использовать те же стабилитроны Д813 и Д814, но включенные обратной полярностью, нежели основной стабилитрон УД2.

 

Схема электронного устройства для включения контрольной лампы

Рис. 3. Схема электронного устройства для включения контрольной лампы.

 

Еще одним сложным узлом 12-вольтовой системы является реле указателей поворота. Оно выходит из строя, как свидетельствует опыт, чаще всего из-за обрыва конденсаторов МБМ 1 мкФ 160 В. В этом случае ремонт простой.

Иногда выходит из строя транзистор П210, укрепленный на корпусе реле. Это происходит в основном из-за неполадок в реле-регуляторе (повышенное напряжение) или из-за неисправностей в фонарях и проводке (короткое замыкание).

Что касается электропроводки, то к ней относятся те же требования, что и к 6-вольтовой. Но с одной поправкой: большое количество разъемов пропорционально увеличивает вероятность отказов. Все соединения нужно хорошо заизолировать, чтобы гарантировать от попадания влаги.

С. ЭДЕМСКИИ, инженер


 

1988N05P12









Связь с администрацией: admin@roker.kiev.ua