Вопросы по эксплуатации мотороллера Вятка

Тем, кто ездит на Вятке ВП-150

Тысячи людей убедились в надежности мотороллера «Вятка». Но, естественно, в процессе эксплуатации возникают различные вопросы, с которыми владельцы мотороллеров обращаются в нашу редакцию. Мы неоднократно печатали статьи, посвященные «Вятке», и теперь вновь возвращаемся к этой теме. Отвечает на вопросы читателей инженер мотороллерного завода Л. Ихлев. Дополняют его владельцы «Вяток» Н. Кисельников, Н. Мальцев и А. Макаров.

Как устранить стуки в двигателе?

Они могут возникнуть по разным причинам. Чаще всего дело в ослаблении затяжки маховика магдино, муфты сцепления, раннем зажигании.

Стук от ослабления затяжки маховика и муфты сцепления прослушивается при перегазовках и на малых оборотах. Устраняется этот дефект затяжкой и надежным законтриванием гаек. Следить за затяжкой гаек маховика и муфты сцепления нужно систематически. Корончатая шайба в муфте сцепления может быть заменена разрезной.

Если виновато раннее зажигание — в этом случае появляется стук при езде, «отдача» пускового рычага при заводке, перегрев двигателя, — то следует установить нормальное зажигание, которому соответствуют 29 градусов и положение поршня в 4,5 мм от ВМТ После этого стук в двигателе должен исчезнуть.
Как устранить рывки в сцеплении!

Причиной этого явления может быть неравномерный износ и покоробленность дисков, оседание пружин, касание крышки муфты штоком выжима сцепления, недостаточное количество масла в коробке перемены передач. Чтобы избавиться от рывков, надо заменить диски и пружины и тщательно отрегулировать тросы сцепления; торец штока выжима сцепления нужно опилить на 0,3—0,5 мм со стороны прорези. Ну и, разумеется, уровень масла в коробке перемены передач должен быть нормальным.

Что делать, если двигатель теряет мощность?

Есть причины известные — износ поршневых колец, позднее зажигание и другие. Как поступать в этих случаях, тоже известно. Но потеря мощности случается и при езде по запыленным или покрытым грязью дорогам. Тогда нужно разобрать воздухоочиститель, промыть его, удалить пыль и грязь.

Перед сборкой сетку следует распрямить и, слегка смочив в масле, поставить в корпус воздухоочистителя так, чтобы не было зазоров между ней и стенками.

Можно ли на двигатель «Вятки» установить цилиндр с мотоцикла К-175?

Подобная замена не рекомендуется. Коленчатый вал и его подшипники могут не выдержать перегрузки и быстро выйдут из строя, а муфта сцепления не обеспечит передачу значительно возросшего крутящего момента. Будет возникать пробуксовка. Кроме того, повысить, доведя ее до 7,8—8,0. Следует учесть экономическую сторону — авиационный бензин несколько дороже автомобильного.

Как повысить мощность?

Когда мотороллер «Вятка» впервые появился на дорогах нашей страны, мощность его двигателя составляла 4,5 л. с. Но тогда уже многих владельцев интересовал вопрос об ее повышении. Ответ им был дан в № 6 журнала «За рулем» за 1960 год.

Что изменилось с тех пор? Прежде всего, улучшена конструкция машины — в итоге мощность выросла до 5,5 л. с. Взамен карбюратора К-55 введен карбюратор К-55В, у которого диаметр диффузора увеличен до 22 мм, а проливная способность жиклера — до 165 см3/мин. Но 5,5 л. с. — для многих уже мало. Что можно им посоветовать? Есть два пути увеличения мощности: повышение степени сжатия и изменение фаз газораспределения. Рассмотрим сначала первый. Но прежде всего следует знать, что повышение степени сжатия до 7,1—7,2 требует применения в двигателях дорожных мотоциклов бензина с октановым числом порядка 74—76.

Для повышения степени сжатия, замерив предварительно объем камеры сжатия и определив степень сжатия, заменяют медную прокладку под головкой цилиндра. Уменьшение толщины прокладки на 0,1 мм соответствует изменению объема камеры на 0,25 см3.

На этом форсировку двигателя для дорожных машин можно кончить. А что делать спортсменам? Ведь им требуются высокая скорость и отличная приемистость. Точно тем же способом они могут довести степень сжатия до 7,6—7,7 и взяться за изменение фаз газораспределения. Для этого нужно опилить верхнюю кромку выпускного окна на 0,5—0,6 мм. Тогда мощность будет максимальной при 5000—5200 понадобится изменение глушителя, воздухоочистителя и других узлов. Да и вообще вся эта операция требует специальных навыков, которыми обладает далеко не каждый.

Можно ли пользоваться бензином Б-70 и Б-91?

Вполне. При употреблении бензина Б-91 степень сжатия можно значительно об/мин (рис. 1). Наглядное представление о том, какие поверхности следует обрабатывать при форсировке, дает рис. 2. Это торец а цилиндра и торец б головки. Снимаемые слои должны быть примерно равны по величине, но каждый не более 0,8—0,9 мм. Это нужно, чтобы сохранить механическую прочность и обеспечить правильную постановку головки. Не следует забывать и о каналах цилиндров — их надо отполировать до зеркального блеска.

Рис. 1. Внешняя характеристика двигателя ВП-150: 1 — повышенной мощности; 2 — серийного

Рис. 2. Цилиндр и головка цилиндра двигателя ВП-150

После сборки и опробования двигателя его следует обкатать (если мотороллер новый — то в соответствии с инструкцией) и отрегулировать. Для этого устанавливают жиклер проливной способностью 170—175 см3/мин. Угол опережения зажигания делают равным 29—30 градусам.

Л. ИХЛЕВ

Установка указателей поворота на мотороллере «Вятка»

Как это делается, показано на рис. 3. Переключатель (кнопочный) имеет три положения: правое, левое и нейтральное.

Рис. 3. Схема включения сигналов поворота: 1 — передние фонари указателей поворота; 2 — центральный переключатель; 3 — переключатель указателей поворота; 4 — панель переходная; 5 — включатель стоп-сигнала; 6 — задние фонари указателей поворота.

При правом его положении загорается передний правый сигнал поворота, при левом — левый. Для того чтобы загорелись задние сигналы, нужно нажать кнопку.

Лампу стоп-сигнала из заднего фонаря надо убрать, а включатель стоп-сигнала подключить к задним сигналам поворота. Для этого нужно установить в него третий контакт — такой же, как два существующих. При торможении оба задних сигнала загораются. Мощность ламп 6 В.

Н. КИСЕЛЬНИКОВ.

Как снять сцепление?

Я предлагаю простой болт и планку. При их помощи можно снять сцепление «Вятки» вместе с шестерней, не трогая двигатель и не рискуя уронить иголки подшипника в коробку передач, вначале заводим планку в отверстие ведущего барабана (предварительно требуется отвернуть гайку, крепящую сцепление). Вращая болт (гаечным ключом), надо создать натяг, и сцепление легко снимается. Если при натяге барабан не будет сходить, рекомендуется ударить молотком по головке болта.

Рис. 4. I. Съемник в работе: 1 — болт; 2 — планка; II. Планка для снятия сцеплення: III. Шайба

Этот же съемник используется как стяжное устройство для облегчения разборки и сборки снятого сцепления. На болт надевается шайба (см. рис. 4), чтобы не проскакивала головка.

Н. МАЛЬЦЕВ, г. Невинномысск

Чтобы трос служил дольше

Владельцам мотороллера Вятка много огорчений доставляет трос сцепления. Он проходит через окна, имеющиеся в несущей трубке руля и рукоятке переключения передач. При значительных смещениях рукоятки трос защемляется между краями окон, оболочка его мнется, трос начинает заедать, и он в конце концов рвется.

Мне удалось устранить эту неприятность (см. рис. 5). Часть оболочки, как раз в том месте, где она сминается, я заменил медным упором. Можно отпаять наконечник троса сцепления, обрезать оболочку на 15—18 мм, надеть на трос упор и снова припаять наконечник. А можно сделать ножовкой долевой пропил шириной 2,5 мм в упоре троса и надеть его. Для того чтобы трос сцепления не двигался по острым краям упора, этот упор необходимо слегка изогнуть.

Рис. 5. Левая рукоятка руля в заводском исполнении (слева) и рукоятка руля с установленным на трос сцепления упором (справа): 1 — рукоятки выключении сцепления; 2 — наконечник троса; 3 — трос сцепления; 4 — упор троса; 5 — оболочка троса.

А. МАКАРОВ, г. Грозный

1964N06P24-25