Полезные советы владельцам мотороллера Вятка ВП-150

Тем, кто ездит на Вятке

Много лет я езжу на мотороллере «Вятка» модели ВП-150. За это время у меня накопился некоторый опыт, сложившийся из длительных наблюдений и экспериментов. Думаю, что он будет полезен и другим водителям этих машин.

В инструкции к мотороллеру рекомендуется заменять масло в картере через каждые 2000 км пробега, то есть так же, как, например, в «Ковровце». Но если в мотоцикле масла 600—800 см3, то в «Вятке» только 130 см3. Поэтому оно быстро загрязняется и теряет свои качества. Есть смысл менять автол через 1000 или даже 500 км.

Все, кто долго ездит на «Вятке», наверно, замечали, что отверстие защитной муфты, через которую проходит впускной патрубок цилиндра, со временем расширяется и через образовавшийся зазор в отсек карбюратора проникает пыль и грязь с заднего колеса. Уплотнительное кольцо из изоляционной ленты или другого материала поможет вам избавиться от этого.

Если у вашей машины перегорит большая лампа (15+15 Вт Х 6В) и заменить ее нечем, можно выйти из положения так. Купите лампу таких же параметров, но с цоколем меньшего размера (они часто бывают в продаже) и впаяйте ее в цоколь перегоревшей. При этом важно сохранить пространственное расположение нитей, так как их смещение относительно фокуса рефлектора снизит интенсивность светового луча.

На мой взгляд, пятнадцативаттная лампа не всегда дает достаточное освещение. Например, при езде по мокрому и поэтому темному асфальту. Я пользуюсь лампой 21+21 св Х 6В.

На мотороллерах первых выпусков на маховике генератора и щитке не делалось рисок, помогающих правильно устанавливать опережение зажигания, водители таких машин могут сами нанести их при тщательно выверенном положении коленчатого вала, соответствующем опережению в 29±1 градус.

Момент размыкания контактов прерывателя можно достаточно точно определить визуально, освещая их фонариком со стороны наблюдения, в плоскости, касательной к пятну контакта.

Мало кто подумает, что брызги от заднего колеса могут вызвать перебои в зажигании. Это, к сожалению, случается — происходит утечка тока высокого напряжения. Выручит вас кусок резины от автомобильной камеры размером 300Х300 мм, помещенный между колесом и крышкой сцепления и прикрепленный верхним краем тремя винтами М4 к раме мотороллера.

Довольно часто приходится подтягивать гайки маховика магдино. При этом у старых конструкций необходимо снимать щиток вентилятора. Я предлагаю для более удобного доступа к гайке сделать зубилом звездообразное сечение в центре щитка (рис. 1) под углом 120 градусов и образовавшиеся язычки загнуть.

Рис. 1. Так рассекают щиток, чтобы открыть доступ торцевому ключу к гайке

Поверхность сердечников катушек со стороны маховика неплохо покрыть тонким слоем краски. Если на ней появятся задиры — это сигнал того, что пришла пора менять коренные подшипники, не ожидая, когда будут повреждены сами сердечники.

При обкатке, когда движущиеся детали прирабатываются, в амортизаторах скопляется большое количество металлических частиц, увеличивающих износ. По-моему, целесообразно проводить первую замену жидкости в амортизаторах не через 3000, а через 1000 км пробега.

Порой очень нелегко прошприцевать переднюю подвеску — старая смазка густеет и перемешивается с грязью. Я в таких случаях ослабляю гайки осей подвески и кронштейна пружины. Затем, шприцуя, одновременно отжимаю качающийся рычаг подвески и кронштейн пружины то в одну, то в другую сторону. Таким образом свежая смазка постепенно вытеснит старую.

Случается, что в задних амортизаторах пружина, сжимаясь от нагрузки, искривляется, вызывает боковой износ кожуха и корпуса амортизатора и даже задевает за покрышку колеса. В этом случае нужно снять с торца пружины на наждачном круге «на клин» небольшой слой металла. Наибольшая толщина слоя (0,5—1 мм) должна быть со стороны, противоположной выпучиванию. Насколько удачным оказалось исправление, проверяют, наблюдая форму сжимаемой пружины, установленной в амортизаторе на мотороллере. Таким же методом можно исправить пружину и передней подвески, когда замечается односторонний износ стенок отверстия бронзового кронштейна.

Если диск колеса окажется погнутым, то при езде по грязи внутрь покрышки будет попадать влага. Но достаточно уплотнить плоскость разъема дисков, вставив между ними резиновую прокладку и выреза в в ней шесть отверстий под болты, — и этого не случится.

Рис. 2. Подкладка к наконечникам

В процессе эксплуатации тормозные колодки постепенно изнашиваются и наступает момент, когда регулировка уже бессильна. Однако срок службы колодок можно продлить, если их стальные наконечники изготовить из 2-миллиметрового листа. Можно поступить и по-другому. Из листа толщиной 1 мм изготовьте две подкладки (рис. 2) и приварите их к наконечникам со стороны колодок.

Бывает так, что тормозной барабан начинает задевать за рычаг задней подвески. Происходит это тогда, когда смята правая сторона ступицы заднего колеса. В этом случае надо вставить между подшипником и ступицей кольцо из углеродистой стали наружным диаметром 27 и внутренним — 20 мм. Толщина кольца — 1,5—2 мм.

После длительной эксплуатации или при недостаточной смазке у первичного вала коробки передач изнашивается шейка, играющая роль внутреннего кольца в игольчатом подшипнике. Износ, как правило, односторонний. Блок шестерен не будет перекашиваться, если вал повернуть другой, неизношенной стороной. Ослабив гайку первичного вала, в его шлиц вводят отвертку и поворачивают на пол-оборота. Разбирать двигатель при этом не требуется.

Мне приходилось встречать мотороллеры, у которых и после обкатки передачи переключаются довольно туго. Причина заключается в слишком длинной или жесткой пружине фиксатора. Переключение легко регулируется. Операция это несложная. Когда сектор находится в нейтральном положении, вынимают пружину и свободный конец укорачивают на наждачном круге. Если, наоборот, переключение нужно сделать более тугим, то под торец пружины, в углубление корпуса сектор подкладывают шайбу диаметром 8 мм соответствующей толщины.

С. БЕРДНИКОВ, инженер

г. Йошкар-Ола

1966N11P15