162vitaliy писав:OlegHunter, здраВстВуйте, пробовал разшлифовать ци(ы)линдр от Минска по вашей технологии, но у меня в(у) конечном результате получилось выбрать больше возле выхлопного окна чем надо(а), хотя старался(а) равномерно шлифова(о)ть. Можете подсказать - ч(ш)то я неправильно делал? Заране(и)е спасибо(а)!

- Верю, что что-то делал, но этого = МАЛО! Нужно впредь - чуть больше думать и ещё больше - чувствовать!! Главная ошибка - РАВНОМЕРНО! ...Выработанный горшок внутри имеет форму бочки, у которой диаметр "крышки" чуть больше "дна", ну а середина со всеми каналами - ещё больше. При "бездумной" равномерной шлифовке - бочка повторяется, просто увеличиваясь во всех размерах. Середина с каналами становится гораздо больше (бочка = пузатее) - тела/сопротивляемости то тут = меньше!
...Посему: - шлифовку нужно начинать строго - снизу, пока не начнёт входить рем/поршень, потом - вверху, под головкой. И только затем - чуток середину, которая при обычном износе УЖЕ имеет почти диаметр следующего ремонта. Косвенно диаметр я определяю по сопротивлению вращения притира/поршня, стараясь получить форму "Эйфелевой башни" с зазорами по поршню: верх = 5соток, середина = 4сотки, низ = 6-7соток. После обкатки и при нагреве - зазор = выровняется, и форма цилиндра будет максимально близка к цилиндрической. - Профессиональные станочники/шлифовцики в самом лучшем случае могут шлифонуть "чистА" цилиндер, бо их ТАК научили (не научив при этом = думать+анализировать!). Уже при небольшом износе + нагреве(неравномерном по высоте) получаем = БОЧКУ..

OlegHunter, спасиба, будем пробовать, я не токарь и даже за токарным станком не точил, но хочу кататса на совках, но нашы токаря-беспредельщики только деньги берут а ответствиности никакой, вот и я решил освоить ваш метод. А какой лутше использовать абразив: алмазный или простой, вконце притирки для виведения абразива из гильзы просто поливать бабину маслом или солярой? Зарание спасиба!

- И я - не токарь(я = инженер-конструктор), но имею два собственных школьных токарных станочка (ТВ-16, ТВ-6) + станок ИЖ-250 - на фирме! Сын же = токарь + фрезеровщик + автослесарь. ...Руки сына:
....Абразив берётся от трения двух мелкоабразивных брусочков 8х10х100мм от хонинговальной головки. Масло нужно и при самой шлифовке, и - более чистое/соляра/кАрАсин - в конце, чтобы максимально вымыть остатки абразива. Алмазный порошок - впечатается/внедрится в гильзу, будет дальше жрать поршень.
- Удачи!

OlegHunter, у меня нет возможности достать бруски з хонинговальной головки для получения абразива, можна чемто заменить, например пастами для притирки клапанов! Зарание спасиба!

хонинговка как на фото,дает плохой результат и если проверить шлифонув самопальной хон головкой с алмазными брусками станет видно что геометрия не выровнялась

162vitaliy писав:OlegHunter, у меня нет возможности достать бруски з хонинговальной головки для получения абразива, можна чемто заменить, например пастами для притирки клапанов! Зарание спасиба!

- Бруски ЭТИ = на любом базаре в виде брусков для заточки/правки столовых ножей!
...Также поступил вопрос:

Олег добрый день!
Хочу воспользоваться вашей технологией. Если не сложно, можете объяснить пару моментов.
1. Если цилиндр нулевого ремонта (бегавший), а поршень первого (новый) - изначально использовать более мелкий абразив? Нужно ли доводить хонинговку графитом из карандаша?
2. Тепловой зазор поршень-цилиндр. Можно ли его определить по зазору в замке кольца?

- ОДвичаю: 1) Именно для использования поршня 1-го рем от ЯВЫ-250/559 и спасения уже побегавшего горшка и была отработана именно ЭТА технология с распиленным поршнём. (Опыт же шлифовки раздвижным чугунным притиром я имею уже тридцать лет, а разработан - дедами более ста лет назад!) ..Ни одна станочная мастерская НЕ взялась и НЕ возьмётся за расточку хорошо б/у 0-го горшка на 1-й! Разумеется - абразив тут нужен = помельче + по окнам - почти НЕ шлифовать. Однажды толковейший шлифовщик на Станкозаводе вечерами (в течении недели!) шлифовал мне цилиндр 250-ки, и завершал процесс именно графитовой чашкой! Предполагаю что графит: - забирает на себя остатки абразива; - этими же остатками доглаживает неизбежные вершинки/выступы; - заполняет собой впадинки, добавляя скольжения/охлаждения при обкатке.
- Тепловой зазор я таки определяю по сопротивлению движения реального порня в цилиндре....

OlegHunter писав:

162vitaliy писав:OlegHunter, у меня нет возможности достать бруски з хонинговальной головки для получения абразива, можна чемто заменить, например пастами для притирки клапанов! Зарание спасиба!

- Бруски ЭТИ = на любом базаре в виде брусков для заточки/правки столовых ножей!
...Также поступил вопрос:

Олег добрый день!
Хочу воспользоваться вашей технологией. Если не сложно, можете объяснить пару моментов.
1. Если цилиндр нулевого ремонта (бегавший), а поршень первого (новый) - изначально использовать более мелкий абразив? Нужно ли доводить хонинговку графитом из карандаша?
2. Тепловой зазор поршень-цилиндр. Можно ли его определить по зазору в замке кольца?

- ОДвичаю: 1) Именно для использования поршня 1-го рем от ЯВЫ-250/559 и спасения уже побегавшего горшка и была отработана именно ЭТА технология с распиленным поршнём. (Опыт же шлифовки раздвижным чугунным притиром я имею уже тридцать лет, а разработан - дедами более ста лет назад!) ..Ни одна станочная мастерская НЕ взялась и НЕ возьмётся за расточку хорошо б/у 0-го горшка на 1-й! Разумеется - абразив тут нужен = помельче + по окнам - почти НЕ шлифовать. Однажды толковейший шлифовщик на Станкозаводе вечерами (в течении недели!) шлифовал мне цилиндр 250-ки, и завершал процесс именно графитовой чашкой! Предполагаю что графит: - забирает на себя остатки абразива; - этими же остатками доглаживает неизбежные вершинки/выступы; - заполняет собой впадинки, добавляя скольжения/охлаждения при обкатке.
- Тепловой зазор я таки определяю по сопротивлению движения реального порня в цилиндре....

Можно фото этих брусков?

OlegHunter, киньте фотку пожалуйста какие бруски использовать?

- Вы чё, братаны - прикалываетесь?!?! Какие фото??
-- Нету под рукой (на базаре...) плоских брусков - берём обычные круги для точильных станков, или заточных для заточки цепей/пил и т.п... Годятся даже обломки/сектора этих кругов! ........Только в начале работы - с более крупным зерном, а к финишу - самые мелкозернистые....

OlegHunter, А универсальной пастой для притирки клапанов, не получится?

- " -- А вот это - попробуйте! Вам это дело - поручено, Вам и карты в руки" - цитата из "Бриллиантовой руки"
----А потом подЕлитесь опытом, уточнив при этом: - на основе чего эта(эти) пасты, оказавшиеся в наличии сделаны -(абразив или алмазный порошок), какая зернистость была в наличии и наилучшим образом подошла на разных этапах притирки, какое масло(отработка) наиболее подходит для разных этапов работы, и каков конечный результат.... Имеющиеся у меня притирочные клапанные пасты = алмазные, и они разработаны для притирки весьма твёрдого клапана(тарелки) к весьма твёрдому седлу! Стоимость этих паст - высокая, а нужно будет - достаточно много...

kiselandrew писав:Хочу узнать у спецов, как делают расточку.

цилиндр устанавливается на стол расточного станка посадочной поверхностью, по невыработанной поверхности центруется , растачивается в 2 прохода черновой + чистовой. далее хонинговка на хонинг станке. никаких ручных притиров и прочего-это только от безысходности

З такою каверною точити чи в брухт? Ніби нижче кілець.

Судячи по розположенню каверни, нічого страшного вона не обіцяє, я б спробував розточити.

З такою каверною точити чи в брухт? Ніби нижче кілець.

А, шо кращих циліндрів нема? Воно десь валялося та іржавіло. Який ремонт буде?

Циліндри номінал, якщо штангенциркуль не бреше. Зняті з мого мотоцикла і не робилися через цю каверну. Лежали 5 років у гаражі, тепер хочу дати їм раду. Алюмінієве литво в них ідеальне по якості, у порівнянні з тими, що купив на заміну.

Номінал, там одразу на другий ремонт буде, якщо та раковина не наскрізь то спробуй точити.

https://youtu.be/amDWvRTMaHg

Видео для посмотреть. Олег Николаевич писал выше про "талию" в гильзе, длинным притиром скорее всего не получится, но тоже вариант