Ремонт аккумулятора

В домашних условиях

 

 

В ноябрьском номере «За рулем» 1985 года мотоциклист В. СЕКРЕТОВ поделился опытом эксплуатации аккумуляторных батарей. Сегодня он ведет речь об их ремонте в домашних условиях.

Как правило, аккумуляторная батарея у большинства мотоциклистов служит два-три года, после чего начинаются поиски новой, на что порой уходит немало сил и времени. Поскольку ремонт или сбор отработавших мотоциклетных аккумуляторов пока не организован, они скапливаются в гаражах, сараях, а то и на балконах. Между тем многим из них можно дать вторую жизнь, отремонтировав своими силами. Работа эта, конечно, не очень проста, но не так сложна, чтобы с ней не справился мотоциклист, самостоятельно обслуживающий машину. Она не только выручит вас в трудном положении, но и обогатит новыми знаниями и навыками, поможет государству сэкономить ценное сырье. В связи с тем, что некоторые батареи имеют неустранимые дефекты, выявляющиеся при ремонте, нередко одну работоспособную удается собрать из двух-трех старых. Если они есть, можно смело рассчитывать на успех.

Итак, за дело! Прежде всего, со всей серьезностью отнеситесь к требованиям техники безопасности, изложенным в инструкции по эксплуатации мотоцикла (в главе об аккумуляторах) или аккумуляторной батареи. Имейте в виду также, что свинец и его соли очень ядовиты. Для работы понадобятся перчатки, подходящая одежда (появление дырок и пятен на которой не вызовет огорчения), дистиллированная вода, оловянно-свинцовый припой (ПОС-61), флюс (канифоль или паяльная паста), газовая или электрическая бытовая плита, электропаяльник мощностью около 100 Вт, отрезок медного одножильного провода диаметром 1 —1,6 мм.

Все мотоциклетные аккумуляторные батареи можно разделить на две группы: залитые битумной мастикой (ЗМТ-8, ЗМТР-10, «Акума»); имеющие пластмассовый (полипропиленовый — 6МТС-9 и полиэтиленовый — «Трепча») корпус и такую же крышку, сваренные между собой.

Перед ремонтом батарею лучше полностью разрядить, чтобы не возникали вредные реакции губчатого свинца отрицательных пластин с кислородом воздуха, и слить электролит в стеклянную банку. Он пригодится для проверки корпуса.

Батарею первой группы разбираем так. В сковородку или широкую консервную банку наливаем воду слоем 1,5—2 см, ставим посуду на огонь и опускаем в нее батарею вверх дном. Когда вода закипит и мастика размягчится, счищаем ее отверткой и собираем в подходящую банку.

Затем ставим батарею вверх дном в раковину и обливаем корпус горячей водой (100° С), чтобы он размягчился и немного расширился, иначе разбухшую «начинку» не удастся извлечь без повреждений. Кладем горячую батарею набок и, пользуясь двумя отвертками как рычагами, вытаскиваем «начинку» наружу.

В первую очередь надо проверить, нет ли трещин в корпусе батареи. Наружные можно определить при эксплуатации батареи, но иногда могут быть еще поры и трещины в стенках между отдельными банками. Их легче всего выявлять при помощи тестера. Залив отслуживший электролит во все банки, добавляем простой воды, чтобы уровень жидкости не доходил до верха стенок примерно на 10 мм. Затем тестером измеряем сопротивление, опустив наконечники в соседние банки. Когда стенка исправна, сопротивление должно быть бесконечным.

Трещины в эбонитовом корпусе можно заделать заплатами из стеклоткани и эпоксидного клея. Но лучше и проще заменить корпус, взяв его от неисправной батареи той же марки. Дефект в пластмассовом корпусе удается устранить при помощи утюга или паяльника и кусочка полиэтилена.

Если корпус годный, удаляем из него шлам при помощи деревянной палочки или длинной отвертки (обычно, чем больше выпало шлама на дно банки, тем, значит, сильнее разрушен аккумулятор). Промываем корпус сильной струей обычной воды и ополаскиваем дистиллированной. Пластины и сепараторы промывают при загрязнении и только в дистиллированной.

Если дистиллированную воду негде приобрести, ее можно получить из льда и инея, образующихся в морозильной камере холодильника. Тем, кто живет в сельской местности, рекомендую собирать дождевую воду или свежевыпавший снег (там они чистые) в эмалированный таз. Качество воды обязательно проверяйте по электрическому сопротивлению («За рулем», 1985, № 4). Поскольку оно сильно зависит не только от примесей, но и от температуры, измерения проводите при одних и тех же условиях. Лучшую воду используйте для приготовления электролита.

Теперь можно заняться блоками пластин (собственно аккумуляторами). Состояние каждой из них надо оценивать отдельно. Типичные повреждения пластин показаны на фото 1 - 4.

У старых батарей обычно положительные пластины разрушены больше отрицательных. Дело в том, что активная масса положительных состоит из перекиси свинца, а решетка — из металлического свинца, поэтому сама положительная пластина представляет собой маленький накоротко замкнутый аккумулятор.

Реакции разряда, идущие в этом мини-аккумуляторе (на положительной пластине), — одна из главных причин саморазряда аккумулятора и разрушения — коррозии решетки этих пластин. Правда, решетка сделана из плотного, а не губчатого свинца и к тому же положительные пластины толще отрицательных, но все-таки их коррозия идет довольно быстро, особенно при повышенной температуре. Вследствие этого они разбухают, заклиниваются в корпусе и при разборке часто отрываются.

Если с пластины осыпалось не более 15% активной массы, нет глубоких трещин, ее считают годной. Разрушенные заменяем пластинами от других аккумуляторов, имея в виду, что они у ЗМТ-8, ЗМТР-10 и 6МТС-9 имеют одинаковые размеры. Неисправные пластины аккуратно отрезаем как можно выше и на их место мощным (100 Вт) паяльником припаиваем годные. Можно пользоваться любым оловянно-свинцовым припоем, а лучше всего использовать ПОС-61, который есть в продаже.

Свинец быстро покрывается толстым слоем окислов, что затрудняет пайку. Поэтому очищаем ножом спаиваемые поверхности до блеска и тут же покрываем их слоем флюса (канифоль, разведенная в спирте, или паяльная паста — универсальный флюс, стеарин). После пайки его остатки тщательно удаляем.

Если есть возможность, лучше вместо отдельных пластин заменять блок целиком. Для этого ножовкой аккуратно распиливаем перемычки между аккумуляторами и снимаем эбонитовые крышки банок. Вынимаем сепараторы и разделяем секции положительных и отрицательных пластин. После замены блока собираем аккумулятор в обратном порядке. Положительные пластины разрушаются сильнее отрицательных, поэтому годных из них может не хватить даже на одну батарею, хотя было разобрано две или три. В таком случае блоки положительных пластин заменяем блоками отрицательных. Если после этого аккумулятор, став толще из-за «лишних» пластины и сепаратора, не помещается на свое место в банке, делаем все сепараторы этого аккумулятора тоньше, подпилив их ребра.

Имеет смысл собрать на один-два аккумулятора (блока) больше, чем надо, чтобы, оценив потом их контрольным заряд-но-разрядным циклом, выбрать лучшие для комплектования батареи.

Собранные (без крышек) аккумуляторы помещаем в два корпуса (если собраны запасные аккумуляторы) и соединяем их последовательно («плюс» с «минусом») временными перемычками. Заливаем банки свежим чистым электролитом плотностью 1,12—1,14. Далее, согласно инструкции, полностью заряжаем аккумуляторы, корректируем плотность электролита и затем разряжаем 10—20-процентным током, подсоединив, например, лампочку от фары. Во время разряда надо контролировать напряжение на каждом аккумуляторе. На лучших оно

будет более высоким. Из них и собираем батарею. Разумеется, если нет запасных аккумуляторов, сразу собираем батарею окончательно, а затем заряжаем ее.

Ставим на место крышки аккумуляторов, предварительно промыв их в дистиллированной воде. Аккумуляторы соединяем между собой постоянными перемычками. Их проще всего изготовить из медного одножильного провода диаметром 1 —1,5 мм. Кусок провода облуживаем и сгибаем вдвое (перемычка должна быть двойной, как видно на фото 5). К выводам батареи припаиваем медный многожильный провод (на фото — двойной) с цокольным разъемом от радиоламп (см. «За рулем», 1985, № 11). После припайки перемычек и выводов батареи места пайки обрабатываем растворителем — ацетоном, спиртом и покрываем эти места нитролаком или заливаем эпоксидным клеем, иначе со временем электролит переест медные проволочки многожильного провода.

Теперь можно приступать к заливке поверхности батареи битумной мастикой. Собранную при разборке аккумуляторов мастику промываем дистиллированной водой (не советую использовать при этом соду, как иногда делают). Для мастики нейтрализация кислоты содой бесполезна, так как сернокислый натрий проводит ток не хуже серной кислоты. А попав с мастики в электролит, ионы натрия принесут вред.

Для заливки мастику разогреваем до 180—200° С, тогда она делается жидкой. Готовность ее можно определить деревянной палочкой при помешивании. После остывания мастики заливаем в батарею электролит и ставим ее на заряд.

Если при ремонте положительные пластины были заменены отрицательными, то следует провести так называемую формовку пластин. Для этого батарею заряжаем малым током (5% от емкости) в течение 48—50 часов. Заряд ведем беспрерывно, причем после начала кипения электролита во всех аккумуляторах ток желательно уменьшить до 3% от емкости. Затем батарею разряжаем током, равным 10% от емкости, до напряжения 1,75—1,8 В на каждом аккумуляторе и сразу ставим на заряд таким же током. Окончание заряда определяем как обычно. Полезно перед вторым зарядом заменить электролит.

Иначе ремонтируют батареи другой группы (6МТС-9, «Трепча»). Если есть надежда, что для восстановления достаточно будет удалить шлам и промыть батарею, то делаем это без ее разборки.

На дне каждой банки имеются призмы, на которые опираются пластины. Эти призмы разделяют дно на небольшие ячейки, в которых скапливается шлам.

Для удаления его в дне корпуса, в каждой ячейке, сверлим при помощи дрели или электровыжигателя отверстия диаметром 4,5—5 мм. В батарее 6МТС-9 делают 30, а в «Трепче» — 15 отверстий. Затем проволокой с загнутым концом вычищаем шлам. Сверху в заливные отверстия в крышке одновременно надо лить дистиллированную воду (лучше эту операцию делать вдвоем). Когда весь шлам удален, батарею переворачиваем вверх дном. На дно, очищенное и обезжиренное, накладываем 8—12 слоев чистой (новой) полиэтиленовой пленки общей толщиной 0,8—1 мм. Вместо нее можно использовать часть боковой стенки негодного аккумулятора той же марки. Сверху кладем лист плотной тонкой бумаги (можно толстый целлофан или алюминиевую фольгу) и на нее ставим электрический утюг, разогретый до максимальной температуры. Как только весь полиэтилен расплавится и начнет оседать, затекая в отверстия, надо снять утюг и поставить батарею дном на ровную поверхность. После остывания проверяем надежность приварки (при обнаружении течи надо повторить операцию) и отрезаем лишний полиэтилен, выступающий за контуры батареи. (Удалить большую часть шлама из батареи удается сверлением всего шести отверстий, как советует В. Малов в мартовском номере журнала за этот год — ред.).

Если такой ремонт не оживил батарею, приходится ее вскрывать. В этом случае одну работоспособную батарею удается собрать лишь из двух-трех неисправных, как рассказано ранее.

Пожалуй, самое сложное в работе с этими батареями — приварка крышки к корпусу после сборки. В домашних условиях, действуя утюгом или паяльником, трудно добиться герметичности шва. Желающие попробовать себя в таком ремонте должны сначала потренироваться на ненужном корпусе.

Как показывает опыт, аккуратно отремонтированные таким образом батареи нередко надежно работают не меньший срок, чем новые.

 

Сульфатация пластин, активная масса, коррозия

1. Сульфатация отрицательной пластины вследствие постоянного недозаряда.

2. Опадание активной массы с положительной пластины из-за короткого замыкания аккумулятора.

3. Разрушение вследствие коррозии положительной пластины после длительной эксплуатации.

 

Вспучивание активной массы Отремонтированная, готовая к заливке мастикой батарея в эбонитовом корпусе

4. Вспучивание активной массы на положительной пластине от слишком большого зарядного тока.

5. Отремонтированная, готовая к заливке мастикой батарея в эбонитовом корпусе.


 

 

 

1986N04P22-23









Связь с администрацией: admin@roker.kiev.ua