Книга: Руководство по обслуживанию мотоцикла Ява 350 634

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛА

Содержание:

1. План работ по техническому обслуживанию
2. Смазка мотоцикла
3. Очистка мотоцикла
4. Шины
5. Регулировка тормозов
6. Регулировка натяжения
7. Сцепление и его регулировка
8. Карбюратор
9. Воздухоочиститель (микрофильтрующий элемент)
10. Уход за электрооборудованием
11. Аккумуляторная батарея
12. Удаление нагара
13. Хранение мотоцикла в зимний период

1. План работ по техническому обслуживанию

(* - рекомендуется производить в специализированной мастерской)

2. Смазка мотоцикла (рис. 12 и 13)

Двигатель смазывается автоматически путем подачи к нему масла вместе с рабочей смесью. После обкатки в пропорции 1 : 33 с применением масел АС-8, АС-10, АСп-10.

Коробка передач: Масло в коробке передач после обкатки сменять один раз в год, через 10000 км пробега, лучше всего в конце сезона. Для зимнего и летнего периодов можно применять один сорт масла для коробки передач. В коробку передач заливается 1,2 л. Отработавшее масло сливается через пробку, расположение в левой нижней части картера (рис. 12).

Рис.12. План смазки - левая сторона

Перед тем, как залить, свежее масло коробку нужно промыть промывочным маслом следующим образом: завернуть сливную пробку и через наливное отверстие залить в коробку передач до 3/4 емкости промывочного масла и затем дать двигателю поработать на малом числе оборотов 5—10 минут (сделать небольшую поездку или оставить мотоцикл на подставке). Включить поочередно все передачи. Промывочное масло затем слить в чистый сосуд, дать ему отстояться и хранить его в чистом виде до следующего применения.

Рис. 13. План смазки мотоцикла - правая сторона

Никогда не следует коробку передач промывать керосином или дизельным топливом, так как их остатки могут испортить свежее масло. Правильная величина уровня масла в коробке передач определяется контрольной пробкой (рис. 13). Через отверстие контрольной пробки следует время от времени проверять уровень масла и в случае необходимости доливать.

Рис. 14. Слив масла из коробки передач

Сцепление и первичная цень работают в масляной ванне (масло из коробки передач), поэтому не нуждаются в смазке. Через каждых 5000 км снять правую крышку двигателя и очистить полуавтоматическое выключение сцепления. После очистки кулак снова смазать смазкой, а цапфы несколькими каплями масла.

Амортизатор передней вилки. (Рис. 16.) После пробега первых 1000—1500 км сменить амортизаторное масло в перьях передней вилки. Для этого нужно снять переднее колесо, под перо вилки подставить сосуд, и из нижней части подвижной трубы вывернуть болт крепления наконечника амортизатора к днищу трубы. Для облегчения дальнейшей работы подготовить вспомогательный винт М6 х 80 (например, средний винт крепления правой крышки) и ввернуть его вместо болта 5. Затем перемещением винта вверх и вниз обеспечить слив масла из вилки. Затем винт вывернут и ту же самую операцию повторить на втором пере. Резьбовые отверстия после вынутых винтов временно закроем первоначальными винтами так: В резьбовое отверстие в наконечнике 13 опять ввернуть вспомогательный винт. Затем несколько раз сжать трубу и при одновременном вытягивании поворачивать вспомогательный винт до тех пор, пока установочный штифт наконечника не войдет в выемку днища подвижной трубы. Придерживая трубу в несколько сжатом положении (во избежание выхода штифта из выемки) вспомогательный винт вывернуть, поставить болт 5 с шайбой 17 и прокладкой 18. Прокладку рекомендуется ставить всегда новую. Ту же самую операцию сделать и на втором пере.

Рис. 15. B- контрольная пробка, A - наливное отверстие

Вывернуть гайки 1 и в каждое перо вилки залить около 100 см3 чистого бензина. Подвижные трубы несколько раз поднять вверх, а затем бензин слить тем же способом, что и масло, применяя вспомогательный винт. Дать возможность тщательно просохнуть внутренним полостям вилки и подвижные трубы закрыть. Залить в каждое перо 100 см3 аммортизаторного масла и 40 см3 более вязкого масла, например АС-8, ЛС-10. Гайки тщательно затянуть.

Очередную смену масла следует выполнять согласно плану технического обслуживания.

Рис. 16. Передняя вилка в разрезе

Карта смазки и заправки мотоцикла Ява 634

Амортизатор задней подвески обладает высоким гасящим эффектом и сконструирован так, что не требует долива масла при эксплуатации. Рекомендуется, однако, масло менять через 10 000—15 000 км пробега. Если возникает необходимость ремонта, промывки и смены масла (47 см3), то рекомендуется эту поручить специализированной мастерской.

Поворотную рукоятку газа нужно смазать после пробега 5000 по 10000 км, сняв рукоятки руля. Подвижные части хорошенько очистить и слегка смазать маслом. (См. стр. 85.)

В подшипники колес добавить после пробега 10 000 км подшипниковую смазку, удалив предварительно сальники. После предшествующей разборки смазать также подшипники задней звездочки (см. часть III, гл. 4 — "Снятие задней звездочки").

Задняя маятниковая вилка имеет втулки, насыщение смазкой. Детали следует смазывать лишь после демонтажа, если такая необходимость возникает.

Передняя передача, выполненная двухрядной цепью, полностью закрыта крышкой картера и работает в масляной ванне. Она не требует никакого технического обслуживания. В случае износа ее нужно сменить. Эту операцию рекомендуется поручить специализированной мастерской, располагающей соответствующим инструментом.

Задняя ценная передача полностью закрыта кожухом и во время эксплуатации не нуждается в техническом обслуживании. Только после пробега около 5000 км нужно убедиться, что эластичные муфты и цепь хорошо смазываются; в случае необходимости эластичные муфты подзаправить специальной консистентной графитной смазкой.

Если обнаружено, что в кожух попала грязь (из-за повреждения эластичной муфты и т. п.), то неисправные детали нужно сменить, кожух и эластичные муфты хорошо очистить, цепь снять, тщательно очистить и перед обратной установкой смазать. В эластичные муфты заложить свежую смазку (около 70 см3 на одну муфту).

Генератор. После пробега около 2500 км правую крышку двигателя снять и несколькими каплями масла смазать рычаг прерывателя. Для более эффективной смазки рекомендуется рычаг снять с оси. Войлок кулачка смазать подшипниковой смазкой или несколькими каплями масла. Смазывать нужно осторожно, чтобы избыток смазки не попал между контактами прерывателя.

Тросики боуденов сцепления, переднего и заднего тормоза, газа и стоп--выключателя смазываем после того, как проедем 3000- 5000 км. Эту смазку лучше всего проводить после их демонтажа из машины и таким образом, что вдоль тросика капаем масло в шланг боудена до тех пор, пока не начнет вытекать на другой стороне. Прохождению масла помогаем перемещением тросика.

Вращающуюся рукоятку управления дроссельным золотником карбюратора слегка смазывать через 5000—10 000 км пробега после снятия рукоятки с руля.

3. Очистка мотоцикла

Простые формы мотоцикла ЯВА обеспечивают удобство очистки. Загрязненные части, как правило, следует мыть водой, в которую можно добавить шампунь или стиральный порошок. Загрязненный двигатель нужно мыть трихлорэтиленом или керосином. При применении легко воспламеняющихся веществ для мойки металлических неокрашеных частей (керосин, дизельное топливо и т. п.) нужно соблюдать повышенную осторожность. При мойке мотоцикла нужно следить за тем, чтобы вода не попала в карбюратор, фару и тормоза. Хромированные и окрашенные части высушить и отполировать фланелью. Окрашенные части мотоцикла можно также полировать с помощью пасты для полирования лаков. Для удаления воды, оставшейся между ребрам цилиндра, рекомендуется запустить двигатель: после нагрева его поверхности вода испарится.

Во время морозов никогда не следует пускаться в путь сразу же после мойки машины: ее следует оставить и теплом помещении до тех нор, пока не высохнут тросы в оболочке.

После высадка нужно обязательно проверить работу тормозов. Мокрые тормозные барабаны следует высушить путем короткого пробега с притормаживанием.

Примечание: бензин, керосин и масло разрушают материал покрышек, рукояток руля, подножек, облицовки бака, седла, заднего фонаря и т. п. Поэтому эти части нужно защищать от соприкосновения с приведенными выше жидкостями!

4. Шины (рис. 17, 18, 19)

Долговечность работы покрышки зависит от давления воздуха в каморе, которое должно соответствовать нагрузке, при которой шина работает. Движение на шинах с пониженным давлением вызывает повреждение кордовых нитей и боковин покрышки; завышенное давление отрицательно отражается на правильной работе подвески и способствует возможности заноса.

Рис. 17. Демонтаж покрышки

Правильное давление в передней шине равно 1,25 * 10^5 Па, в задней шине — 1,5 *10^5 Па. При движении с пассажиром давление в задней шине нужно довести до 2,1 * 10^5 Па. При движении с полной нагрузкой или в случае присоединения боковой или задней коляски давление в задней шине должно быть 2,7 * 10^5 Па. На шины вредно влияет масло, бензин и яркий солнечный свет. Периодически следует осматривать шины и устранять предметы, застрявшие в протекторе (острые камни, стекло и т. п.). Нарушение герметичности вентиля камеры можно обнаружить после снятия колпачка, смочив корпус вентиля. Если образуется воздушный пузырек, то значит воздух уходит через золотник. В этом случае следует дотянуть его. Если это не поможет, золотник вынуть, заменить ого новым и дотянуть. Для затяжки служит наружная сторона колпачка. Рекомендуется иметь в резерве 1—2 золотника камеры. Перед выездом нужно также проверить, затянуты ли хорошо оба колпачка, чтобы в случае повреждения золотника во время движения воздух не вышел из камеры.

Рис. 18. Демонтаж покрышки

Поврежденную камеру нужно отремонтировать. Для этого нужно сперва снять покрышку с обода следующим образом: вывернуть золотник вентиля, чтобы удалить оставшийся в камере воздух. Шина должна по всему периметру обода лежать свободно. Отвернуть гайку, с помощью которой вентиль прижать к ободу, вентиль отжать внутрь обода. Колесо положить так, чтобы грязь не могла попасть в подшипники. Край болта в месте, противолежащем вентилю, отжать внутрь обода. С помощью монтажных лопаток край борта в месте вентиля перетянуть через край обода. При этом нужно следить, чтобы по неосторожности не прищемить и не повредить камеру.

После того, как покрышка по всему периметру перетянута через обод, можно вынуть камеру. После ввинчивания золотника в вентиль и после накачки камеры можно проверить, в каком месте камера повреждена, — с этой целью ее нужно погрузить в воду. Место повреждения необходимо обозначить (например, карандашом), камеру вытереть досуха и отремонтировать. Ремонтировать нужно исключательно путем вулканизации. Покрышку хорошо осмотреть и гвоздь, который, например, застрял в покрышке, удалить. Ремонт сделает вулканизанионная мастерская. Небольшое повреждение покрышки, вызванное наездом на острый камень или осколок стекла, также хорошо отремонтирует мастерская.

Монтаж шины производится следующим образом: камеру частично накачать, вложить в покрышку, которая одним краем осталась на ободе, продеть вентиль через отверстие в ободе и немного навернуть на него гайку. Затем вложить край покрышки сперва в месте противоположном вентилю внутрь обода, придержать его в углублении и с помощью монтажной лопатки постепенно перетягивать покрышку в обе стороны к вентилю. Эту операцию следует выполнять с большой осторожностью, чтобы не пробить камеру между краем покрышки и ободом или чтобы не занести грязь (песок) внутрь покрышки. Затем проверить правильное положение покрышки в ободе (рис. 16) нет ли где-нибудь биения. Для этой проверки служит центрирующее полукруглое кольцо на боковинах покрышки, которое по всему периметру должно находиться на одинаковом расстоянии от обода. Если на новой покрышке обозначена заводом-изготовителем красная точка, то она показывает на самое легкое место покрышки, которое нужно ставить у вентиля.

Введение шин 3,25x18 М9 для СССР. Шина устанавливается на обод таким способом, что стрелка, определяющая направление поворота (также красная точка, определяющая положение вентиля но отношению к шине) должна быть на противоположной тормозной крышке стороне, т. е. стрелочное расположение рисунка должно быть в направлении вращения шины.

Рис. 19. Обод и шина в разрезе - монтаж покрышки

Предупреждаем, что переднее колесо уравновешено уравновешивающей гирей и в случае смены шин нужно провести новое уравновешивание (балансировку).

5. Регулировка тормоза

Тормоза мотоцикла нуждаются лишь время от времени в регулировке, вызванной износом накладок колодок, что выражается увеличением хода тормозных рычагов.

Кулаки тормозов снабжены указателями износа накладок колодок. В случае износа до крайнего положения следует накладки заменить в целях безопасности езды.

Рис. 20. Регулировка переднего двухкулачкового тормоза

а) Сперва достаточно отвернуть гайку 1 (М6) соединительной тяги (рис. 20).

б) Крылатую гайку (2) до тех пор подтягиваем, пока кулачок не начнет тормозить. После этого мы его па один поворот ослабим.

в) Гайку 1 соединительной тяги закручивать до тех пор, пока при проворачивании колеса не почувствуете, что колодки зацепляют за барабан. После того мы ее ослабим на 1—1,5 оборота.

г) И наконец мы уже только отрегулируем шаг рычага ручного тормоза поворачиванием крылатой гайки.

Регулировка заднего тормоза — задний тормоз регулируем вращением крылатой гайки.

Вниманию владельцев

* Правильная регулировка переднего двухкулачкового тормоза очень важна, так как в противном случае может обгореть накладка одной из тормозных колодок.

6. Регулировка натяжения цепи (рис. 21)

Для обеспечения надежной и долговечной работы цепи необходимо регулярно производить ее техническое обслуживание — смазку и регулировку натяжения. Основным условием нормальной работы цепи является наличие некоторого провисания цепи в любом положении маятниковой вилки, иначе говоря, цепь никогда не должна быть полностью натянута. Регулировка натяжения цепи производится следующим образом:

а) Мотоцикл поставить на подставку, ослабить гайку оси заднего колеса (с левой стороны мотоцикла), а затем гайку втулки звездочки (с правой стороны мотоцикла). Затем ослабить контр-гайку М6 натяжителя цепи с обеих сторон маятниковой вилки.

Рис. 21. Регулировка натяжения цепи

б) Натяжение цепи производится путем постепенного завертывания болтов обоих натяжителей па одинаковую величину (например, на 1/2 оборота), см. рис. 21.

в) Цепь должна быть натянута так, чтобы при поднятии пальцем верхнего резинового кожуха (трубы) свободная стрела прогиба составляла минимально 3 см. В этом случае при качании маятниковой вилки мотоцикла под нагрузкой цепи, благодаря стреле прогиба, никогда не будет полностью натянута, в противном случае такое натяжение отрицательно сказывалось бы на долговечности цепи и звездочек и могло бы вызвать повреждение подшипника звездочки в коробке передач.

Рис. 22. Проверка плоскости колес

г) Кроме того нужно следить, чтобы заднее колесо при регулировке натяжения цепи находилось в продольной плоскости мотоцикла, т. е. чтобы оба колеса "держали равнение". Для замера плоскостности колес можно использовать соответствующим образом приспособленную планку (см. рис. 22). Неправильное положение колес, при котором заднее колесо не идет по следу переднего, отрицательно отражается на ходовых качествах мотоцикла.

д) После регулировки натяжения цепи и установки колес в одну плоскость дотянуть сперва обе контргайки натяжнтелей цепи, а затем гайку втулки звездочки и гайку оси колеса. После затяжки гаек нужно убедиться, не нарушилась ли регулировка и рекомендуемый прогиб цепи. После этого отрегулировать задний тормоз.

7. Сцепление и его регулировка (рис. 23)

Рис. 23. Регулировка полуавтоматического сцепления

Если во время езды установите, что сцепление пробуксовывает, большинство неисправностей устраняется регулировочным винтом (8) автоматического выключения сцепления в отверстии правой крышки поворачиваемого на 1/6 или 2/6 влево. Время от времени следует точнее отрегулировать ручное и автоматическое выключение, а именно следующим образом:

а) Снять правую крышку двигателя (для облегчения нажать на педаль ножного тормоза предварительно ослабив регулировочную гайку или сняв педаль.

б) Регулировочный винт гибкого троса сцепления (на тросе под головкой рамы) немного ввинтить (укоротить трос), в результате чего высвободится ручной рычаг сцепления.

в) Очистить бензином или керосином грязь с кулачки (9) автоматического выключения и рычага выключения (10).

г) Пальцами левой руки ухватиться за рычаг выключения (10) и перемещать его к кулаку и обратно.

д) Если определите зазор, поворачивайте регулировочный винт автоматического выключения (8) направо до тех пор, пока не установите, что зазор между рычагом выключения (10) и кулаком (9) составляет 0,1—0,3 мм (рычаг можно без применения силы незначительно отклонить от кулака. Если нет люфта, следует установить предусмотренную величину, повертывая винт налево.

е) Регулировочным винтом гибкого троса сцепления отрегулировать ручное выключение так, чтобы рычаг сцепления на руле обладал небольшим ходом вхолостую (около 2 мм) перед захватом.

ж) Кулак автоматического выключения (9) и рычаг выключения (10) слегка смазать мазкой.

8. Карбюратор (рис. 24)

Рис. 24. Карбюратор в разрезе

Карбюратор на заводе-изготовителе отрегулирован на период обкатки и поэтому после пробега 2000—2500 км нужно произвести новую регулировку согласно приведенной ниже таблице. Для регулировки нужно вынуть дроссельный золотник, отсоединить трос и переставить замок иглы золотника в соответствующую проточку. Регулировочный впит холостого хода сперва полностью ввернуть в корпус карбюратора, а затем отвернуть его на указанную величину.

Наиболее ответственными элементами карбюратора, которые оказывают влияние на состав горючей смеси, подаваемой в двигатель, являются следующие :

а) Главный жиклер 6 — оказывает влияние на состав горючей смеси главным образом при большом открытии дроссельного золотника. Доступ к нему открывается после снятия карбюратора и отвертывания нижнего колпачка 7. Если главный жиклер забит грязью, то двигатель или не заводится, или глохнет при попытке увеличить обороты.

б) Игла золотника карбюратора 2 — оказывает влияние на состав горючей смеси при среднем открытии дроссельного золотника. Игла закреплена в золотнике и своим конусным концом входит в распылитель карбюратора : при подъеме золотника игла постепенно открывает большое сечение для прохода топлива в диффузор. В золотнике иглу в вертикальном направлении можно перемещать, переставляя замок в соответствующую проточку. Когда игла закреплена замком в нижних проточках, то смесь богаче, когда в верхних — смесь бедное.

в) Жиклер холостого хода 3 и положение регулировочного винта холостого хода 4 оказывает влияние на состав смеси па холостом ходу двигателя и при малом открытии золотника. Регулировочный винт холостого хода регулирует сечение воздушного канала, по которому подводится вспомогательный воздух на холостом ходу. При вворачивании винта смесь богаче, при вывинчивании — беднее.

г) Золотник. Для управлении дроссельным золотником служит вращающаяся рукоятка на руле, которая с помощью троса регулирует подачу смеси в двигатель.

Регулировка карбюратора

На карбюраторе не рекомендуется производить какие-либо работы, за исключением его очистки путем промывки в бензине и регулировки согласно таблице. Отклонения от основной регулировки допускаются с учетом состояния мотоцикла и его работы в различных климатических условиях, а также в случае использования различных сортов топлива согласно рекомендации специализированного магазина или мастерской.

Холостой ход двигателя (работа на низком числе оборотов при полностью завернутой рукоятке управления дроссельным золотником — при "закрытом газе") отрегулировать при помощи винта малого числа оборотов 5, который служит в качество упора золотника. Перед регулировкой нужно ослабить трос в оболочке завертыванием регулировочного винта 1 на крышке корпуса смесительной камеры. Чрезмерной ход троса золотника убрать регулировочным винтом на крышке корпуса смесительной камеры (следует оставить свободный ход троса в 1,5—2 мм). После регулировки затянуть контргайку. Для очистки карбюратора его лучше всего подвергнуть разборке на отдельные детали, которые промыть в чистом бензине. Все поврежденные и изношенные детали заменить новыми. Каналы холостого хода продуть сжатым воздухом с целью их тщательной очистки. Для очистки жиклера не следует пользоваться ни проволокой, ни иными твердыми предметами, так как это легко может привести к повреждению точного отверстия (изменить его сечение) а тем самым к изменению его рабочих параметров.

Вниманию читателей!

Время от времени нужно проверять не закупорено ли грязью сливное отверстие, соединяющее полость картера двигателя под карбюратором с полостью под правой крышкой двигателя. В случае закупорки отверстие нужно прочистить, чтобы топливо, перетекающее из карбюратора при обогащении утопителем, могло свободно сливаться.

9. Воздухоочиститель (микрофильтрующий элемент) (рис. 25, 26)

Мнкрофильтрующей элемент воздухоочистителя установлен в глушителе шума впуска с правой стороны мотоцикла. Для того, чтобы вынуть элемент, нужно сперва спять седло и правую боковую облицовку. Затем отвернуть два болта боковой крышки глушителя шума впуска, спять крышку и вынуть микрофильтрующий элемент. При монтаже элемента следить за тем, чтобы его торец был закрыт уплотнительной прокладкой (см. рис. 25).

Рис. 25. Снятие воздушного фильтра (микрофильтра)

После пробега каждых 2500 км элемент следует очистить встряхиванием или, что лучше, продувкой изнутри воздухом, чтобы удалить из него пыль. Микрофильтрующий элемент запрещается промывать, смазывать маслом и т. п.,так как при этом он теряет фильтрующие свойстваю

\

Рис. 26. Глушитель шума впуска в разрезе

После пробега 10 000—15 000 км (в зависимости от условий эксплуатации) нужно сменить микрофильтрующей элемент. При работе в пыльной среде рекомендуется микрофильтрующий элемент и корпус глушителя шума впуска чистить чаще.

Важное примечание:

Засоренный микрофильтрующий элемент вызывает повышенный расход топлива, выстрелы и существенное снижение мощности.

Демонтаж корпуса глушителя шума (рис. 25)

После снятия седла и топливного бака снять уплотнительный кожух из пластмассы, предотвращающий попадание грязи в полость под седлом.

С помощью торцевого ключа 10 вывернуть болт, посредством которого корпус глушителя прикреплен к рамс; наклонив корпус вперед, осторожно вынуть его из рамы.

При сборке не забыть на патрубок карбюратора надеть резиновую муфту и вложить уплотнительный кожух под седло.

10. Уход за электрооборудованием

Провода нужно время от времени проверять и в случае повреждения изоляции сменить их.

Свечу зажигания время от времени подвергать очистке, нагар осторожно снять, в случае необходимости отрегулировать зазор 0,6—0,7 мм между электродами (у свечей ПАЛ - PAL), осторожно пригнуть боковой электрод. После пробега 15000 км рекомендуется свечи заменить новыми.

Предохранитель находится в специальной коробке в полости под седлом. При смене пользоваться исключительно предохранителем на 15 А (рис. 27).

Рис. 27. Предохранитель

Переключатель Стоп общий для переднего и заднего тормоза регулируем так (рис. 28):

Рис. 28. Включатель стоп сигнала

1. Вынуть пробку конца боудена, в котором закреплен конец тросика к рычагу передачи заднего тормоза.

2. Выгодной перестановкой разветвленного конца боудена найдем положение, при котором переключатель переключается при нажатии на рычаг ручного или ножного тормоза и опять возвращается в исходное положение.

3. Установление положение обеспечим выпрямлением пробки.

Регулировка фары. Регулировка правильного положения светового пятна (пучка лучей) на дороге производится путем поворота фары в сборе вверх или вниз после ослабления двух боковых винтов крепления фары. Ближний свет должен освещать дорогу на расстоянии около 25 м, когда на мотоцикле находится водитель.

Замена прерывателя блинкеров. Прерыватель выдвинуть из резинового гнезда. Из нижней части прерывателя вынуть коннекторные наконечники кабелей. Если же установлен прерыватель с двумя выводами, не имеет значения подключение кабелей. У прерывателя с 3 выводами подача тока от предохранителя подключается к выводу с обозначением "+", а кабель переключателя зажимов к выводу "3".

Регулировка опережения зажигания. Так как эту работу без специальных контрольно-измерительных приспособлений трудно произвести точно, ее рекомендуется поручить специализированной мастерской. Однако с удовлетворительной точностью эту работу может произвести владелец мотоцикла сам, соблюдая приведенные ниже указания.

Прежде всего нужно проверить затяжку крепежных болтов корпуса генератора. Сначала регулируют опережение зажигания правого цилиндра на верхнем прерывателе, а затем опережение зажигания левого цилиндра на нижнем прерывателе.

Рис. 29. Регулировка опережения зажигания Ява 634

а) Вывернуть свечу зажигания и вместо нее ввернуть приспособление определения положения поршня. Если приспособления нет, то можно в цилиндр вставить подходящий стержень (осторожно, чтобы он не упал в цилиндр при положении поршня в нижней мертвой точке). Проворачивая коленчатый вал при помощи ключа 10, надетого на головку болта крепления якоря генератора, найти верхнюю мертвую точку (рис. 29). На стержне нанести риску, отмечающую это положение. Стержень вынуть и над риской на указанном расстоянии 2,7—3,2 мм нанести вторую риску.

б) При положении поршня в верхней мертвой точке проверить чистоту контактов, в случае необходимости их рабочие плоскости зачистить тонким напильником так, чтобы они при замыкании соприкасались всей поверхностью. В этом положении измерить зазор между контактами прерывателя с помощью щупа (см. рис. 30), находящегося в комплекте поставляемого с мотоциклом инструмента. Тонкий щуп — 0,3 мм должен проходить свободно, а более толстый щуп (0,4 мм) проходить не должен. Если зазор не отвечает указанному, то его нужно отрегулировать, ослабив для этого кропление неподвижного контакта. После регулировки винт затянуть.

Рис. 30. Измерение зазора между контактами прерывателя

в) Опять проверить положение поршня в верхней мертвой точке; затем вращением коленчатого вала влево (обратно) опустить поршень па величину, равную опережению, т. е. 2,7—3,2 мм до в. м. т.

г) В этом положении поршня проверить зазор между контактами прерывателя. Зазор должен составлять 0,05 мм и замеряется он стальной пластиной или сигаретной бумагой, которая должна проходить между контактами.

д) Если зазор между контактами меньше или большее, ослабить оба винта крепления основания прерывателя (А) на корпусе и поворотом основания вправо (зазор уменьшается) или влево (зазор увеличивается) отрегулировать зазор 0,05 мм. После регулировки винты опять затянуть.

е) При регулировке опережения зажигания второго (левого) цилиндра последовательность работы та же, но с той разницей, что в случае необходимости регулировки не следует трогать основание (как у правого цилиндра), а поворачивать только пластину нижнего прерывателя (В).

ж) Затянув винты крепления пластинок прерывателей, производится заключительная повторная проверка, так как при затягивании могли произойти изменения первоначально установленных данных.

Примечание

Регулировку опережения зажигания можно производить также в обратном порядке. При положении поршня в верхней мертвой точке, когда зазор между контактами равен заданной величине — 0,3—0,4 мм, вложить между контактами сигаретного бумагу вращая вал влево до тех пор, пока контакты не сомкнутся. Теперь осторожно поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока бумагу можно будет легко вытащить (зазор 0,05 мм), отметить это положение на штанге. Затем медленно поворачивать коленчатый вал вправо, пока поршень не достигнет верхней мертвой точки. Это положение также отметить на штанге. Разность между этими двумя положениями на штанге должна отвечать заданному опережению. Если опережение больше или меньше, то при регулировке следует поступать согласно пункту д.

Следует помнить, что как при первом, так и при втором способе регулировки нужно сперва регулировать правый цилиндр.

Следует подчеркнуть, что при правильно отрегулированном опережении зажигания может произойти его изменение только в результате изменения разрыва прерывателя; поэтому вполне достаточно время от времени проверить этот зазор с помощью шума. Новая регулировка необходима только при смене подвижного рычага или неподвижных контактов и в случае демонтажа генератора при ослабления его крепления.

Уход за генератором. После пробега первых 500—1000 км проверить и в случае необходимости отрегулировать момент начала разрыва контактов и опережение зажигания (см. раздел «Регулировка опережения зажигания.). После пробега 10000 км проверить износ щеток. Если они короче 8 мм, то их нужно сменить. Снятие бакелитовой пружиной пробки щетки нужно производить осторожно, чтобы не сломать бакелитовый носик щеткодержателя Если щетки трудно перемещаются в направляющих, то они загрянены. В этом случае их нужно вынуть и промыть в бензине. (Контактные поверхности щеток никогда не следует чистить напильником). При обратной установке их нужно поставить в то же положение, в каком они находились до снятия. Коллектор очистить неворсистой тряпкой, смоченной в бензине. Более крупный ремонт генератора следует поручать специализипрованной мастерской.

11. Аккумуляторная батарея

Правила применению частично заряженной аккумуляторной батареи ТРЕПЧА 6А5 ( TREPCHA )

Формирование: После снятия пробок элементов заливается электролит в каждый элемент — серная кислота — плотностью 1,28 кг/л при температуре +25° С по метку показанную на бачке аккумулятора.

Через 20 минут дополним электролит до уровня, освободим заглушку шланга и завинтим пробки элементов. Почистим аккумулятор с наружи и аккумуляторная батарея подготовлена к применению.

Контроль: В вполне аккумуляторной батареи ТРЕПЧА 6А5 плотность электролита показывает 1,26 г/см3 при +25° С и напряжения 7,8—8,1 вольт.

Предупреждение: Все остаточное обслуживание в эксплуатации аккумуляторной батереи одинаковые как у остальных типов примененных до сих пор мотоциклетных аккумуляторных батарей.

Шланг для отхода газов из батареи ни в коем случае не сжимать (опасное давление).

Зарядку производить током 0,6 А.

12. Удаление нагара

Вывернуть гайки М5, крепящие крышку глушителя шума выпуска. Освободить болты М5 и вставку глушителя выхлопа вынимаем.

Нагар из элемента глушителя лучше всего удалить путем выжигания автогенной горелкой, паяльной лампой или па костре.

Сгоревший нагар стряхнуть или очистить проволочной щеткой. Рекомендуется перед установкой чистого элемента в корпус глушителя мотоцикл поставить на наклонной площадке так, чтобы концы глушителей шума выпуска были направлены вниз, и двигатель завести. На повышенном числе оборотов двигателя вместе с выхлопными газами выйдут частицы нагара из кожуха глушителя. После пробега 5000—10 000 км рекомендуется удалять нагар с поверхности головок цилиндров и поршней (описание демонтажа см. часть III, глава 7). Осевшие остатки сгоревшей смеси (нагар) при толстом слое снижают мощность двигателя. Нагар, образовавшийся на поршне на головке цилиндра и в выпускных каналах, можно осторожно соскоблить. При этом нужно следить за тем, чтобы шабером по повредить зеркало цилиндра. Одновременно устранить нагар на канавках поршневых колец (лучше всего куском старого разломленного кольца). При соскабливания нагара с поршней следить за тем, чтобы нагар не попал в полость коленчатого вала, которую надо закрыть чистой тряпкой. Перед установкой поршневых колец следует проверить зазор в замках (вложив их в цилиндр), который не должен превышать 0,8 мм. Если зазор больше, нужно поставить новые поршневые кольца.

Рис. 32. Демонтаж элемента глушителя шума выпуска

При монтаже старых колец нужно поставить их в те же канавки в каких они находились до демонтажа и соблюсти их первоначальное положение (нижняя компрессионная отполированная плоскость должна быть направлена вниз). После удаления нагара перед демонтажом рекомендуется детали вымыть в чистом бензине. Под головки цилиндров и под цилиндры поставить новые прокладки.

13. Хранение мотоцикла в зимний период

1. Если в зимнее время мотоциклом будут пользоваться только время от времени, то мотоцикл нужно по возможности хранить в сухом и если это возможно, в теплом гараже. Однако, самое важное то, чтобы мотоцикл перед тем, как его поставить на хранение, был хорошо прогрет, так как это предотвращает конденсацию водяных паров на внутренних деталях двигателя и последующего коррозию ответственных узлов машины.

2. Если мотоциклов по собираются пользоваться в зимнее время весьма долго, то нужно осуществить следующие рекомендуемые мероприятия:

а) Мотоцикл очистить. При мойке следить за тем, чтобы вода не попала в полость вокруг глушителя шума впуска и чтобы при мойке шлангом под давлением вода не попала в глушители шума выпуска или в карбюратор, откуда она, в случае негерметичности муфты между карбюратором и глушителем шума впуска, может попасть непосредственно в полость коленчатого вала.

б) После того, как мотоцикл просохнет, завести двигатель, дать ему прогреться до рабочей температуры и снять муфту, соединяющую патрубок карбюратора с фильтром. Масленкой или шприцем, заполненным около 1/8 л консервирующего масла для шарикоподшипников или моторного масла МС-20, АК-15 или АК-10, зимой СУ, впрыскивать во время работы двигателя небольшими порциями непосредственно в патрубок карбюратора при слегка повышенном числе оборотов двигателя, чтобы свечи не были сразу же замаслены. Обильное дымление на выпуске является свидетельством того, что двигатель смазан и законсервирован. После израсходования масла закрыть топливный кран, выключить зажигание и установить муфту на патрубок карбюратора.

в) Окрашенные детали смазать подходящим консервирующим средством (восковым, силиконовым и т. п.).

г) Вынуть аккумуляторную батарею и хранить ее в сухом и защищенном от сильного мороза помещении. Во время зимнего периода аккумуляторную батарею периодически проверять, выполнять соответствующее техническое обслуживание и подзаряжать ее так, как это описано в разделе "Уход за аккумуляторной батареей".

Важное примечание

При хранении мотоцикла в зимний период, как это описано в разделе 1 и 2, нельзя ни в коем случае предпринимать что-либо с двигателем, как, например, кратковременно его запускать, так как на внутренних полостях двигателя будет конденсироваться влага, что приведет к коррозии подшипников и опор коленчатого вала.