Книга: Руководство по обслуживанию мотоцикла Ява 350 634

III. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

1. Снятие переднего колеса
2. Снятие заднего колеса
3. Снятие задней цепи, кожуха задней цепи и звездочки
4. Монтаж задней цепи
5. Смена шарикоподшипника
6. Смена шарикоподшипников колес
7. Демонтаж головки цилиндра и цилиндра
8. Смена поршневых колец
9. Монтаж цилиндров
10. Снятие карбюратора
11. Смена дисков сцепления
12. Демонтаж спидометра
13. Демонтаж вращающейся рукоятки газа
14. Снятие замка головки руля и седла
15. Снятие аккумуляторной батареи
16. Демонтаж топливного бака
17. Снятие правой и левой крышек двигателя
18. Снятие двигателя с рамы
19. Демонтаж головки руля
20. Демонтаж пера вилки
21. Задняя подвеска
22. Демонтаж задней вилки
23. Смена руля
24. Замена корпуса фары
25. Вынимание замка зажигания
26. Замена контрольных ламп
27. Демонтаж панели приборов
28. Демонтаж передних блинкеров.
29. Смена переключателя стоп

1. Снятие переднего колеса

1. Снятие переднего колеса

Сперва отсоединить трос от рычага тормозного кулака. После удаления шплинта отвернуть гайку оси колеса и снять пружинную шайбу. Ослабить крепежный болт на правом наконечнике подвижной трубы, ось выдвинуть и колесо снять.

Рис. 33. Снятие переднего колеса

При монтаже ось нужно чисто вытереть и слегка смазать консистентной смазкой. Ось вставить в колесо, навернуть гайку, дотянуть до отказа. Проверить несколько раз работу подвески передней вилки и только после этого затянуть при помощи болта правый наконечник трубы пера вилки, см. рис. 33.

2. Снятие заднего колеса

Отвернуть барашковую ганку троса заднего тормоза, отвернуть гайку оси, снять пружинную шайбу и вынуть с правой стороны ось. С левой стороны вынуть кронштейн реактивного рычага, дистанционную втулку и выдвинуть колесо из ведущего диска. Наклонив мотоцикл в правую сторону, вынуть колесо. При монтаже следует поступать в обратной последовательности, не забыв обеспечить абсолютную чистоту оси и ее смазку топким слоем консистентного смазочного материала. Проверить натяжение цепи, дотянуть гайку поводка и гайку вала, а потом наконец включение и регулировку тормоза заднего колеса.

3. Снятие задней цепи, кожуха задней цепи и звездочки

а) Спять заднее колесо и правый кожух двигателя. Отвернуть кронштейн механизма выключения сцепления и оставить его висеть на тросе сцепления. Вывернуть болты передних хомутиков резиновых чехлов и вынуть переднюю часть кожуха цепи у коробки передач (см. рис. 34).

Рис.34. Демонтаж кожуха цепи

б) Диск задней звездочки вращать до тех пор, пока в отверстии ведущей звездочки не появится замок депо, который затем разъединить.

в) С помощью ключа 32 отвернуть гайку заднего вала и задний кожух вместе с резиновыми чехлами и целью спять с опор.

Рис.35. Демонтаж кожуха цепи

г) Отвернуть болты задних хомутиков и снять чехлы с кожуха, состоящего из двух частей. Отвернув две гайки М5, разъединить обо части кожуха и вынуть звездочку с цепью. Цепь и кожухи очистить от грязи (см. рис. 34 и 35).

4. Монтаж задней цепа

а) В наружную часть заднего кожуха вложить звездочку, на нее надеть пень, наложить наружную часть кожуха, после чего обе части соединить болтами М5.

б) С помощью толстой проволоки с крючком на конце продеть цепь через оба чехла, концы чехлов надеть на задний кожух цепи, собранный из двух частей, и закрепить хомутиками.

в) Верхний конец цепи с замком надеть на ведущую звездочку коробки передач. На рычаг маятниковой вилки установить механизм натяжения цепи и одновременно наложить ступицу звездочки, на которую навернуть гайку 32.

Ослабить механизм натяжения цепи для увеличения его хода, чтобы можно было удобно соединить цепь в нижней части звездочки коробки передач.

Внимание!

Замок цепи нужно поставить так, чтобы прорезь его была направлена назад относительно направления движения цепи.

г) Перед закрытием кожуха ведущей звездочки цепь тщательно смазать консистентной смазкой и в эластичные чехлы заложить по 70 см3 той же смазки. Закрыв кожух, надеть оба конца чехлов и закрепить их хомутниками. Поставить кронштейн механизма выключения сцепления. Проверить правильную регулировку выключения сцепления (см. раздел о регулировке сцепления).

д) Поставить заднее колесо и отрегулировать натяжение цепи согласно указаниям в разделе «Регулировка задней цепи, отрегулировать задний тормоз и, в случае необходимости, включатель стоп-сигнала.

Снятие, смена и установка задней цепи без демонтажа кожуха

Ниже приводится способ замены или снятия цепи для проверки при помощи другой, такой же длины.

а) Ослабить гайку поводка и гайку вала заднего колеса. Ослабить натяжение цепи так, чтобы колесо можно было максимально подвинуть вперед.

б) Отвернуть болт заднего верхнего хомутика резинового чехла и снять хомутик. Стащить верхний чехол с заднего кожуха.

в) Поворачивать заднее колесо до тех нор, пока в щели (в месте снятого резинового чехла) не появится ее замок. Чтобы после разъединения замка левый конец цени не упал в жестяной кожух, между роликами цепи вблизи замка следует вставить тонкую отвертку или стержень. После отжатия резинового чехла нужно таким же способом предохранить и другой конец цепи (рис. 36).

Рис. 36. Смена задней цепи

г) Разъединить замок и с его помощью присоединить конец запасной (направляющей) или новой цепи к левому концу цепи мотоцикла.

д) Вынуть отвертку у левого конца цени, приподнять заднее колесо и, потянув за правый конец цепи, надеть (работая осторожно, чтобы не повредить лакированные или хромированные детали) новую цепь па обо звездочки.

Предохранить оба конца надетой цепи от падения в кожух так, как это указано в абзаце в). Старую цепь отсоединить и вынуть. Если поставлена новая цепь, то нужно замок соединить и продолжить работу согласно абзацу е). Если же цепь вынута только с целью ее технического обслуживания, то вновь установить ее таким же способом.

Внимание! Замочная пластина должна быть поставлена та, чтобы прорезь была направлена назад относительно направления движения цепи!

е) Конец верхнего чехла надеть на кожух и скрепить хомутиком. Цепь отрегулировать, как это описано в разделе "Регулировка задней цепи".

ж) Отрегулировать задний тормоз и, в случае необходимости, также включатель стоп-сигнала.

5. Смена шарикоподшипника заднего вала (рис. 38)

После снятия заднего колеса отвернуть с помощью ключа 32 ганку заднего вала, который всместе с кожухом снять с рычага маятниковой вилки. Отсоединить хомутики на задних концах резиновых чехлов, вывернуть оба болта М5, разъединить обе части кожуха п сиять звездочку без разъединения цени. Выпрессовать или осторожно выколотить дистанционную втулку и снять с правой стороны заднего вала дистанционный элемент, сальник и стопорное кольцо подшипника. Подшипник выбить при помощи трубки со стороны ведущего диска. Новый подшипник запрессовать с помощью трубки, диаметр которой равен примерно диаметру наружного кольца подшипника. Никогда не запрессовывать подшипник, опирая оправку на внутреннее кольни, так как это может повредить подшипник. Перед установкой сальников заложить в подшипник консистентную смазку.

6. Смена шарикоподшипников колес (рис. 37 и 38)

Вынуть диск тормозного барабана с колодками и с обеих сторон ступицы колеса осторожно удалить сальники. После снятия правого колпака ступицы (у переднего колеса) вынуть стопорное кольцо подшипника и с противоположной стороны выпрессовать с помощью трубки правый подшипник в правую сторону. Вынуть дистанционную трубку и шайбу у левого подшипника. Подшипник выбить с помощью оправки в левую сторону ступицы.

Рис. 37. Переднее колесо в разрезе

Рис. 38. Заднее колесо в разрезе

При сборке нужно действовать следующим образом: сперва поставить упорную шайбу в ту сторону ступицы, где находится подшипник со стопорным кольцом, причем так, чтобы ее выпуклая сторона была направлена внутрь ступицы, трубчатой оправкой, опирающейся на наружное кольцо, запрессовать новый подшипник до упора в шайбу и поставить стопорное кольцо. С другой стороны вложить в распорную трубку, которая должна войти в отверстие упорной шайбы, и запрессовать второй подшипник. В подшипники, а также частично в ступицу сложить консистентную смазку Ц-201 или Л И ТОЛ-25.

7. Демонтаж головки цилиндра и цилиндра

Эта работа производится для удаления нагара или смены поршневых колец, а также в случае необходимости смены прокладки.

Перед тем, как приступить к демонтажу головок цилиндров, нужно сделать следующие работы: спять седло, топливный бак (ом. главу 16) отсоединить провода высокого напряжения от свечей и выпускные трубы от цилиндров и повернуть их в стороны так, чтобы они не мешали при последующей работе. Отвернуть гайки, крепящие головки цилиндров и снять головки. Пусковым рычагом переместить поршень в нижнюю мертвую точку и осторожно снять цилиндры. При этом следить, чтобы грязь, находящаяся вокруг цилиндров, не попала внутрь двигателя, а также чтобы не повредилась прокладку под цилиндрами (общая для обоих цилиндров). Отверстия картера сверху закрыть чистой тряпкой.

8. Смена поршневых колец (рис. 39)

Внимание !

У этой модели мотоцикла поршневой палец установлен не в бронзовой втулке, а в игольчатом подшипнике. Поэтому не рекомендуется производить демонтаж поршней без специального инструмента. Во время демонтажа некоторые иглы подшипника могут упасть в двигатель, что приведет к его серьезному повреждению или аварии. Поэтому демонтаж поршней рекомендуется поручать специализированной мастерской по ремонту мотоциклов ЯВА. Поршневые кольца следует менять, если зазор в замке превышает 0,8 мм. Для замеры зазора снятое кольцо следует вложить в верхнюю часть цилиндра (на глубину около 20 мм) и замерить расстояние между концами кольца. При смене колец вложить новые кольца в цилиндры и замерить зазор их замков, который должен быть в пределах 0,2—0,3 мм. В случае меньшего зазора необходимо опиливанием концов колец добиться нужных размеров.

Рис. 39. Смена поршневых колец

9. Монтаж цилиндров

При монтаже цилиндров нужно соблюдать максимальную чистоту отдельных деталей. Проверить состояние прокладки под цилиндры и осторожно вложить кольца в канавки в поршнях. Смазать маслом кольца и зеркало цилиндров. Замки колец поставить в надлежащее положение относительно штифтов и с максимальной осторожностью (рекомендуется делать эту работу вдвоем с помощником, который будет наблюдать за положением замков колец) поставить на место поочередно оба цилиндра. Движением поршней вверх выдавить избыточное масло и удалить его чистой тряпкой. Проверить состояние старой прокладки головки цилиндра. В случае ее повреждении приклеить новую прокладку консистентной смазкой к опорной поверхности головки, чтобы она при монтаже не выпала. Обе головки ставить так, чтобы в) Отсоединить от карбюратора резиновую муфту, соединяющую карбюратор с корпусом глушителя шума впуска.

г) С помощью ключа 13 отвернуть гайки крепления фланца карбюратора и снять его, отодвинув назад.

д) Монтаж ведется в обратной последовательности. Нужно следить за тем, чтобы прокладка под карбюратором была исправна; поврежденную прокладку нужно заменить, так как от степени герметичности впускного тракта зависит правильная работа двигателя. При установке золотника можно облегчить монтаж, центрируя иглу золотника пальцем, вставленным в отверстие диффузоров.

Внимание!

Гайки, крепящие карбюратор к картеру двигателя, нельзя затягивать слишком сильно, так как при этом может деформироваться фланец карбюратора или треснуть бакелитовая прокладка. Перед монтажом карбюратора и прокладки рекомендуется проверить плоскость поверхности фланца и прокладки и, в случае наличия неровностей, снять их наждачной шкуркой, положенной на стекло.
их опорные поверхности правильно вошли в цилиндры. Сперва затянуть слегка и по очереди все три гайки головки, наконец до отказа затянуть сперва переднюю, затем заднюю и наконец боковую гайку. Если имеется динамометрический ключ, то гайки, согласно приведенному выше указанию, затягивать моментом на ключе 2,5—2 кгс. м. После того, как проедем 300 до 500 км, проверим как дотянуты головки валов и гайки шумоглушителя выхлопа.

10. Снятие карбюратора

а) Отсоединить топливный шланг.

б) Отвернуть гайку смесительной камеры и вынуть дроссельный золотник вместе с тросом и иглой.

в) Отсоединить от карбюратора резиновую муфту, соединяющую карбюратор с корпусом глушителя шума впуска.

г) С помощью ключа 13 отвернуть гайки крепления фланца карбюратора и снять его, отодвинув назад.

д) Монтаж ведется в обратной последовательности. Нужно следить за тем, чтобы прокладка под карбюратором была исправна; поврежденную прокладку нужно заменить, так как от степени герметичности впускного тракта зависит правильная работа двигателя. При установке золотника можно облегчить монтаж, центрируя иглу золотника пальцем, вставленным в отверстие диффузоров.

Внимание!

Гайки, крепящие карбюратор к картеру двигателя, нельзя затягивать слишком сильно, так как при этом может деформироваться фланец карбюратора или треснуть бакелитовая прокладка. Перед монтажом карбюратора и прокладки рекомендуется проверить плоскость поверхности фланца и прокладки и, в случае наличия неровностей, снять их наждачной шкуркой, положенной на стекло.
их опорные поверхности правильно вошли в цилиндры. Сперва затянуть слегка и по очереди все три гайки головки, наконец до отказа затянуть сперва переднюю, затем заднюю и наконец боковую гайку. Если имеется динамометрический ключ, то гайки, согласно приведенному выше указанию, затягивать моментом на ключе 2,5—2 кгс. м. После того, как проедем 300 до 500 км, проверим как дотянуты головки валов и гайки шумоглушителя выхлопа.

Перед сменой дисков нужно слить масло из коробки передач и снять левую крышку двигателя. Масло можно не сливать, если мотоцикл осторожно положить на левый бок, предварительно удалив аккумуляторную батарею. Чтобы снять диски, надо отжать открытым ключом 10 и вынуть штифты (см. рис. 40).

Рис. 40. Демонтаж дисков сцепления

Сцепление имеет пять ведомых дисков с накладками и четыре (плюс один нажимной) металлических ведущих диска. При износе накладок нужно сменить диски. Новые диски перед монтажом смазать маслом. После смены дисков обязательна регулировка сцепления (см. раздел «Регулировка сцепления»).

12. Демонтаж спидометра и тахометра.

Для облегчения предлагаем отвинтить 2 боковых винта покрышки крепления корпуса фары и спустить его на переднее крыло. Из нижней части скоростного указателя вынуть головку лампочки с проводом и отключить привод тахометра отвинтив переносные гайки.

Ключом 22 отвинтить гайку держащую спидометр. Спидометр вынуть наверх. У исполнения с механическим тахометром снять спидометр и тахометр аналогичным способом, но не нужно отсоединять корпус фары.

Перед сменой дисков нужно слить масло из коробки передач и снять левую крышку двигателя. Масло можно не сливать, если мотоцикл осторожно положить на левый бок, предварительно удалив аккумуляторную батарею. Чтобы снять диски, надо отжать открытым ключом 10 и вынуть штифты (см. рис. 40). Сцепление имеет пять ведомых дисков с накладками и четыре (плюс один нажимной) металлических ведущих диска. При износе накладок нужно сменить диски. Новые диски перед монтажом смазать маслом. После смены дисков обязательна регулировка сцепления (см. раздел «Регулировка сцепления»).

13. Демонтаж вращающейся рукоятки газа

Из корпуса поворотной рукоятки отвинтить рифленую обойму и выдвинуть тормозное кольцо. После этого рукоятки частично выдвинуть на руле, а наконечник троса нового гибкого троса вставить в отверстие в корпусе рукоятки так, чтобы наконечник троса хорошо вошел в выемку и держатели в буртике рукоятки. При этой операции рукоятка должна быть в таком положении, чтобы при вставлении в корпус конец канавки для размещения троса был перед упорной бобышкой в корпусе рукоятки. Рукоятку поставить в исходное положение, проверить действие рукоятки, вставить тормозящее кольцо в канавки в корпусе и притянуть обойму таи, чтобы рукоятка вращалась так, как этого мы желаем. В случае замены всей рукоятки поступать таким же образом. Собственный корпус рукоятки снять после ослабления трех винтов крепления, которыми зафиксировано исходное положение рукоятки на руле.

14. Снятие замка седла

В случае необходимости смена замка, его можно вынуть из корпуса, предварительно удалив стопорную проволоку. Замок нужно вынимать в отпертом положении (рис. 41).

Рис. 41. Снятие седла и замка

15. Снятие аккумуляторной батареи

После снятия, отсоединения предохранителя и провода на массу от аккумуляторной батареи отсоединить вентиляционный шланг. После этого можно аккумуляторную батарею вынуть.

16. Демонтаж топливного бака

Закрыть топливный кран и отсоединить шланг. После снятия седла частично вывернуть с помощью торцевого ключа 10 оба болта М6 задних резиновых подушек бака. Клещами захватить головки болтов, вытащить подушки из гнезд. Заднюю часть топливного бака поднимем и в направлении назад освободим из захватов рама.

Перед установкой топливного бака на раму следить за тем, чтобы его задняя часть находилась на резиновых подушках строго по оси рамы.

Во избежание повреждения резиновых подушек крепежные болты чрезмерно не затягивать.

17. Снятие правой и левой крышек двигателя

Правая крышка снимается в случае необходимости регулировки выключения сцепления или регулировки зажигания. Для этого нужно вывернуть два винта крепления крышки и крышку осторожно снять. Перед обратной установкой крышки очистить посадочные плоскости, крепежные винты равномерно затягивать, чтобы передняя часть крышки правильно соединилась с картером.

Левая крышка снимается перед демонтажем сцепления или передней цепной передачи, при смене пружины пускового сегмента и при смене привода спидометра у двигателя.

Последовательность работы при снятии крышки:

1. Если производится только проверка сцепления без смены масла, то можно снять крышку, положив мотоцикл на правый бок после предварительного снятия аккумуляторной батареи,

2. Отвернуть и повернуть левую подножку.

3. Рычаг переключения передач повернуть в положение пуска, вывернуть. крепежный болт М7 и снять рычаг со шлицевого хвостовика вала.

4. Вывернуть пять винтов крышки.

5. Крышку спять (осторожно, чтобы не повредить прокладку крышки).

При установке левой крышки не забыть проверить наличие направляющих

втулок па картере двигателя, чистоту посадочных плоскостей крышки, картера и исправность бумажной прокладки. Винты тщательно затянуть по диагнозам во избежание утечки масла.

18. Снятие двигателя с рамы

После снятия седла отсоединить предохранитель у аккумуляторной батареи и провода высокого напряжения от свечей. Отсоединить топливный шланг от бака, снять бак, отвернуть крышку карбюратора и вынуть трос с дроссельным золотником карбюратора. Отвернуть гайки выпускных труб, повернуть трубы так, чтобы они не мешали дальнейшей работе. Вывернуть болт М8 крепления передней части левого глушителя и ослабить два болта М8 заднего кронштейна левого глушителя. Это производится с целью облегчения удаления болта подножек, который одновременно служит для крепления двигателя. Вывернуть стопорный винт привода спидометра у двигателя и выдвинуть привод. Спять правую крышку двигателя и отсоединить провода от генератора. Отсоединить трос от механизма выключения сцепления и механизм выключения — от двигателя. Отсоединить кабель от контакта нейтрального положения, у более нового исполнения разъединить коннекторное соединение. После отсоединения передних хомутиков резиновых чехлов цепи снять наружный кожух звездочки коробки передач и расконтрить гайку этой звездочки. С помощью торцевого ключа 32 отвергнуть гайку. Ослабив натяжение задней цепи, спять ведущую звездочку с цепью и с внутренней частью кожуха (цепь не разъединять).

Отвернуть болты и оси крепления двигателя в раме. С левой стороны мотоцикла левой рукой взяться за правый цилиндр у выпускного патрубка, а правой рукой — за пусковой рычаг. Приподнять переднюю часть двигателя по возможности выше и заднюю часть снять с кронштейнов в левую сторону. При этой работе соблюдать осторожность, чтобы не повредить лако-красочное покрытие мотоцикла.

При установке двигателя на мотоцикл затянуть сперва задние болты двигателя, а затем болты передних кронштейнов. Не забыть ввернуть пробку и залить масло в коробку передач, отрегулировать сцепление и заднюю цепь.

Примечание

Если в результате повреждения ось (болт), соединяющая подножки, окажется несколько деформированной и ее нельзя вынуть, надо через выемку между половинами нижней части картера двигателя разрезать ее с помощью ножовочного полотна и ударом по внутренней части подножек выбить из рамы.

19. Демонтаж головки руля

Сначала необходимо снять держатель приборов и замка зажигания, чтобы получить доступ к деталям крепления рулевого управления. Потом снять переднее колесо (рекомендуется поручить эту работу специализированной мастерской ввиду необходимости использования специальных ключей).

Спять переднее колесо. С помощью ключа 32 осторожно отвернуть верхнюю хромированную гайку пера вилки. Расконтрить контрольную шайбу верхней гайки рулевой колонки и отвернуть гайку (помощью торцового ключа 41. Отсоединить провода, которые закреплены на болте мостика руля. Постукивая по нижней части верхнего мостика, сбить его с концов перьев и руль, провода и тросы осторожно положить на бак, покрытый матерней. Можно также снять заранее бак. Трос переднего тормоза выдвинуть из направляющей в нижнем мостике. Отсоединить провода от звукового сигнала, а провод спидометра от двигателя. Специальным трубчатым ключом с двумя выступами (он не входит в комплект инструмента мотоцикла) отвернуть нижнюю гайку колонки, поддерживая вилку, чтобы не выпали шарики подшипника. Вилку в сборе выдвинуть из головки рамы. Фару, верхние кожухи вилки и фонари указателя поворотов оставить висеть на проводах.

Если необходимо сменить чашки подшипников, то их следует выбить из головки рамы с помощью длинной выколотки. При установке их в головку нужно заложить смазку и проверить, имеется ли в каждом подшипнике по девятнадцать шариков диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм).

Примечание

Нижнюю гайку рулевой колонки затянуть и опять отпустить настолько, чтобы вилка легко поворачивалась без люфта в подшипниках. Наконец отрегулировать передний тормоз. Если был снять бак, то следует поступать согласно гл. 16.

20. Демонтаж пера вилки

Перед проведением этой работы рекомендуем изготовить простое приспособление, при помощи которого легко снимем и наденем плечи вилки на верхнюю и нижнюю балку плеча. Приспособление изготовки из запасной запорной гайки плеча, на которую приварим трубку с рукояткой (см. рис. 42), или передадим проведение демонтажа вилки в мастерскую, где наверное есть это необходимое приспособление.

Рис. 42. Демонтаж вилки с помощью специального ключа

При демонтаже одного из плеч вилки поступаем так:

Сперва отвинтим колесо и на той стороне вилки, на которой будет производиться демонтаж, отвинтим и снимем 2 винта с гайками, которые закрепляют внутреннюю скобу распорки крыла к ползуну вилки. Отвинтим верхнюю гайку и в резьбу завинтим выше приведенное приспособление. Ослабим гайку стягивающего винта нижней балки плеча и вытянем осторожно комплектное плечо вилки по направлению вниз. При вынимании немного отогнем распорку крыла, чтобы свободно прошла гайка ползуна с прокладкой. Держатели фар, фара и передний указатель поворота остаются на месте, они неподлежат демонтажу. В случае демонтажа обоих плеч обратим внимание, чтобы при снятии второго плеча непроизошло повреждение крыла, так как оно уже незакреплено и его тоже можно снять. После снятия плеча можно легко вынуть комплектный рессорный элемент. В случае нужды можно произвести замену резинового чехла пружин и т. д. Другие работы на плечах вилки, как например замену гаек с прокладками, замену глушителя выхлопа и т. д. рекомендуем сделать в спец. мастерской, так как она оснащена нужными приспособлениями для снятия втулок, специальными клещами для отсосдинения предохранителя и т. д.

21. Задная подвеска (рис. 43)

Замену масла и случайный ремонт рекомендуем сделать в спец. мастерской, оснащенной необходимым инструментом.

Рис. 43. Амортизатор задней подвески в разрезе

Частичная разборка и сборка подвески производится так, что после снятия ее с рамы сначала переставляется твердость пружнинения регулировочной муфтой в исходное положение, т. е. с наименьшим преднатягом пружины. Потом закрепить нижнюю петлю глушителя в тисках и частично сжав верхний кожух пружины (приблизительно на 4 мм), вынуть двойной фиксатор (1) и снять верхний кожух. Нижнюю петлю корпуса глушителя закрепить в тисках, а ключом 22 мм отвернуть пробку 2, поршневой шток с принадлежностями вынуть из корпуса глушителя. В том случае, когда поршневой шток нельзя легко вынуть из рабочего цилиндра, следует поступать мягким предметом по цилиндру и таким образом выбить его из направляющей.

Заправка маслом и монтаж

Масло заправляем таким способом, что в корпус амортизатора вложим рабочий цилиндр и только после этого нальем 47 см^3 амортизаторного масла.

Осторожно вставить шток с поршнем, навернуть и затянуть пробку 2. Несколько раз вдвинуть и выдвинуть шток, чтобы убедиться в правильной работе амортизатора. Если шток оказывает сопротивление движению вниз, то пробку 2 нужно ослабить и повторить работу штоком, чтобы воздух или избыточный объем масла вышли из корпуса амортизатора, после чего пробку

опять затянуть. Отмоченная выше работа производится на амортизаторе, нижнее ушко которого зажато в тисках. Перед установкой кожухов их пружины нужно слегка смазать консистентной смазкой. При монтаже разъемного кольца 1 нужно следить, чтобы его скошенная часть была направлена вверх к кожуху. Далее нужно проверить исправность всех резиновых втулок и подушек.

22. Демонтаж задней маятниковой вилки, без разъединения задней цепи

Снять заднее колесо, отвернуть заднюю звездочку, которую вместе с кожухами оставить висеть на цепи. Отсоединить нижние ушки амортизаторов. Снять крепление троса заднего тормоза. С левой стороны валика тормозного рычага (педали) отвернуть гайку М10 и выбить валик вместе с тормозной педалью в правую сторону. Расконтрить и отвернуть одну из гаек оси маятниковой вилки, вынуть ось из опоры и маятниковую вилку снять. После удаления сальников можно легко вынуть металлопластмассовые втулки.

Внимание!

При сборке (чтобы не перепутать положение вилки) следить за тем, чтобы палец реактивного рычага был с левой стороны, а задний конец вилки перед установкой в опоры был приподнят над глушителями шума выпуска. Также нужно следить за тем, чтобы не уронить чашки и сальники.

23. Замена руля

Сначала спять держатель приборов и держатель замка зажигания, отсоединить гибкие валы сцепления и переднего тормоза, обоймы крепления переключателя света и блинкеров к рулю и отсоединить трос газа от поворотной рукоятки пли снять целую рукоятку, включая гибкий трос. Дальше отвинтить скобы руля и руль снять.

24. Замена корпуса фары

Для ограничения возможных замыканий рекомендуем вынуть предохранитель электрооборудования, находящийся под седлом. Спять оптический элемент, включая ободок. Отсоединить кабели от коннекторов па цоколе ламп и нажимая изнутри корпуса на проходной изолятор кабелей выдавить его с кабелями наружу. Вывернуть два боковых винта, закрепляющих корпус фары к держателю и корпус снять.

25. Вынимание замка зажигания

Отвернуть две гайки М8 с нижних болтов скоб крепления руля и болты вынуть. В результате этого высвободится держатель замка зажигания и открывается доступ к клеммам для возможного контроля затягивания кабелей. Вывернув верхнюю гайку замка зажигания последний высвободится из держателя.

Примечание: У задних фонарей нет провода на "массу", так как они соединены непосредственно с рамой.

Внимание!

При монтаже кожуха фары следить за правильным подключением всех проводов согласно электросхеме, приведенной в данном руководстве.

26. Замена контрольных ламп и ламп освещения тахометра и спидометра

Контрольные лампы доступны после выдвижения их цоколей из патронов по направлению под держатель приборов. При обратной установке нужно следить за тем, чтобы не получилось падения коннекторов. Перед демонтажом рекомендуем вынуть главный предохранитель у аккумуляторной батареи.

27. Снятие панели приборов

а) Одноприборная панель

Вытянем предохранитель аккумулятора. Из контрольных фонарей и освещения спидометра отвинтим пересувные гайки прямой накатки. Вывинтим 2 задних винта закрепляющих скобы руля. Из нижней части 2 гайки передних винтов и винты вытянем. Скобы руля включая руль приподнимем и панель приборов с укрепленным спидометром снимем.

б) Двухприборная панель

Работы при вынимании двухприборной панели производится одинаковым способом как и одноприборной панели, разница заключается только в том, что перед снятием дополнительно ослабляется перекидная гайка спидометра. После снятия и удаления всех болтов крепления руля панель приборов и с установленными приборами подлежит снятию. В том случае, когда намерены еще снять среднюю панель с контрольными лампами, спять ее, выдвинув предохранители (фиксаторы), прикрепляющие среднюю панель к держателю.

28. Демонтаж передних блинкеров

После ослабления задних болтов бака и после вынимания пружины из переднего захвата, отклонить бак. Отсоединить коннектор кабеля блинкера, который намерены демонтировать. Снимем патрон контрольной лампочки мигающих указателей поворота из панели приборов, отключим соответствующее коннекторное включение. Отвернуть гайку крепления блинкера к держателя фары (ключ 19 мм), комплектный блинкер с кабелями вынуть.

При монтаже блинкеры нужно закрепить так, чтобы ось оптики оказалась параллельной с дорогой.

Предупреждаем, что мигающий указатель поворота должен быть настроен гак, чтобы стрелка обозначенная на крышке фонаря (стекло) было направлено всегда вверх.

29. Смена переключателя Стоп

Снимем сидение, откроем бак или вообще снимем его. Отключим боуден переднего тормоза у рычага на тормозной крышке, а конец тросика высунем из ручного рычага, который после удаления закрепляющего винта тоже снимем. Высунем тросик боудена на тормозного выключателя рычага. Отключим проводники от выключателя и освободим ленту прикрепляющую выключатель к свечке зажигания. Выймем шплинт из рычага вала заднего тормоза. Этим боуден и тормозной выключатель освобождены и их можно заменить. Монтаж происходит в обратном порядке. После монтажа проведем регулировку.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, вызванные совершенствованием конструкции мотоцикла, в текст и рисунки без дополнительной информации.

Те операции по демонтажу и монтажу, которые не описаны в настоящем руководстве, требуют не только специального инструмента, но и значительного опыта по ремонту, и поэтому завод-изготовитель рекомендует владельцам мотоциклов в таких случаях обращаться со сложным ремонтом в специализированные мастерские по ремонту мотоциклов ЯВА.

ЯВА

национальное предприятие г. Тынец-на-Сазаве