На этом мотоцикле я наездил 2 тысячи километров, и за это непродолжительное время столкнулся со следующими поломками:
1. Не крутился резиновый ролик цепи под маятником — детская болезнь, которая лечится высверливанием большего отверстия и смазкой ролика. Это даже не поломка, а особенность — китайцы не угадали с внутренним диаметром ролика и он оказался изначально зажат ))
2. Неработающий задний стоп-сигнал. Детская болезнь всех Дакаров — от вибраций стекло выпадает, диоды забиваются грязью и перестают работать. В официальном сервисе таких стопов нет в наличии, универсальные не подошли, поэтому выполнил колхоз в виде установки светодиодной ленты. Зато работает и можно ездить по ДОП.
3. Сгорело реле поворотников. Купил за копейки в ближайшем мотомагазине. Также сгорели диодные повороники сзади (повысыпались диоды от вибраций). Установил сзади обычные галогенные повороты, а спереди остались диодные. Знаю что так нельзя, но оно работало 1,5 года и работает сейчас, и при этом новое реле из-за разных видов лампочек очень сильно но прерывисто пищит. Очень удобно получилось — при работе двигателя и в шлеме слышно, что у тебя они включены.
3. Протерся трос сцепления. Не знаю как, но так как сам курок сцепления был уже почти отломан (связано с отсутствием защиты ручек ранее), то трос был заменен вместе с курком.
4. Узел крепления амортизатора к заднему маятнику (т.н.прогрессия) исходя из форума нуждался в обслуживании и смазке каждый сезон. Разобрал — вижу что уже есть выработка. Качество металла конечно никакое, но так как менять очень дорого то пока что просто заменил смазку.
Через сезон мастер заметил, что 3 из 4-х креплений двигателя к раме были отломаны, а сайлентблок был уже с выработкой и толком не работал. Форум показал, что лопнувшие крепления двигателя являются детской болезнью всех мотоциклов, поэтому их просто проварили сваркой, и я так думаю это необходимо делать каждые год-два.
5. Поломался успокоитель цепи, который протерся цепью и перестал ее держать. После этого цепь закрутилась на малую звезду (возле КПП) и поломало крышку малой звезды. Мои товарищи сказали — тебе эта крышка не нужна — в нее только грязь забивается, так что покупать новую крышку я не собирался.
6. Установлен новый родной успокоитель цепи, но из-за того, что он маловат и цепь о него трется, то за сотню километров цепь опять его “пропилила” на пару сантиметров. Пришлось дотачивать проставки, чтобы опустить успокоитель на пару сантиметров вниз.
7.Оторвался провод от приборки к аккумулятору. Вылечил пайкой, но поиск проблемы вынес весь мозг — мот заводится с кика и нормально работает, но приборка тупо молчит и кнопки на руле не работают.
8. Трос спидометра также относят к детским болезням. Спидометр вроде как работает. Через 2 минуты не работает. После одной ямы уже работает. После следующего бревна уже не работает. Мучился год, уже и на сервисе позванивали — сказали все нормально. Новый заказать невозможно из-за их отсутствия. В итоге вылечил простым обматыванием провода спидометра к тормозному шлангу переднего тормозного механизма.
9. На ходу раскрылась и слетела цепь. Это был первый и единственный раз, когда пришлось эвакуировать мотоцикл на бусике, так как толкать до дома было далеко. Купил и поменял замок цепи, но из-за того, что поставил его не в ту сторону («против шерсти») он раскрылся через 10 километров. Хорошо что купил сразу 2 замка ))).
Когда я подумал — “ну вот, все болячки уже вылечил, теперь можно спокойно кататься”, случилась еще одна поломка. Возвращаясь из очередных лесных покатушек начинаю замечать, что мотоцикл плохо себя ведет на глубоком песке — при скорости 20-30 км/ч зад начинает гулять и я пару раз чуть не упал. Да и появился какой-то звук при пересечении глубоких ям и бугров. На очередной остановке заметил, что как-то странно низко сидит “хвост”, при наблюдении стало ясно — отломался шток амортизатора от крепления в маятнике. Мда, не нужно было часом ранее настраивать подвеску в новые режимы, видать не выдержал металл (китайский крепкий металл) большей жесткости подвески. Эвакуация по асфальту к дому своим ходом прошла успешно.
После разбора мотоцикла стало понятно, что отломалось 2 последних сантиметра штока (именно после окончания резьбы).
Так как амортизатор не разборной, а шток отдельно не меняется, то нужен был новый аморт. Новый амортизатор у официалов стоит $250!, а это дороже, чем на японские аналоги, поэтому принято решение ремонтировать своими силами, пускай и с последующим меньшим ходом задней подвески. Два (!) тёплых весенних месяца я не катался и пытался его починить или купить похожий амортизатор б/у, но тчетно. После того, как все мастера отказались нарезать резьбу на штоке, вместе с братом сделал эту резьбу сам, и через 2 часа амортизатор был установлен обратно. Ход штока уменьшился на 1,5 см., что отразилось на уменьшении высоты задней части мотоцикла сантиметров на 8 и более жесткой характеристикой задней подвески. По идее это неправильно, но на мягких грунтах такое поведение подвески мне нравится даже больше, да и ногами до земли доставать начал всей стопой. Поменять аморт думал в перспективе, но не брать родной, а подобрать что то из японских аналогов.
Что же запомнилось мне при езде на Geon Dakar 250?
При езде есть постоянные вибрации, всё гремит, хрипит, как на старой «шестерке» на плохой дороге. На кросоовом треке двигателя мало, веса много, подвески не выдерживают, да и лопается рама. Из-за мягкости и ватности подвесок на асфальте старался не ездить, так как торможение приводило к глубокому «клевку», а резина с шашечками приводила к моментальной блокировке колеса. Постоянно боишься, что можно перегреть карбюратор и прийдется стоять его остужать, или он тупо не тянет выше 2-3 тыс оборотов.